Category: CO HIKING

23 May 2021

离丹佛一小时,竟然有这么美的荒野:Indian Peaks Wilderness

科州的平均海拔全美第一,所以山都很高。高差小、就容易觉得没有“大景”。跟犹他、风河横向比较,也差了一点特色。Maroon Bells、圣胡安的湖泊和山峦能排上一二,落基山国家公园勉勉强强,很多14er的景色就真的乏善可陈了(以上只是诺娅的重口审美评判,小伙伴轻拍)。


欲扬先抑,引出此文重点:在离丹佛机场车程不到2小时的地方,有着诺娅觉得全美风景可排前5的荒野区。这里山体嶙峋,高山湖星罗棋布,岩质有特色,玩法和路线众多。


这就是Indian Peaks Wilderness (印第安群峰荒野区)。

IPW概览

最佳拜访季节:每年7至10月

最热门步道口:Long Lake Trailhead(离丹佛机场1小时40分钟); Mitchelle Lake Trailhead. 这两个步道口非常近,都是从东门进入。

周边景点:北部是落基山国家公园,西边是Lake Granby,正东是博尔德,东南是尼德兰水库。

背包露营装备:参考诺娅的这篇文章

天气查询:https://www.mountain-forecast.com/peaks/Mount-Toll/forecasts/3956

雪量查询:SNOTEL snow depth map

注意事项

  1. IPW的Long Lake TH和Mitchell Lake TH在夏天是要收门票的,夏天的时候早上七八点就开始排队。建议避免周末、或从其他步道口进入(参考诺娅下面的线路推荐)。
  2. 6/1-9/15之间若在荒野区背包露营,需要提前申请许可证(https://www.recreation.gov/permits/4675318 ), 3/16日已经开放75%名额的网上预定。如想去的日期已经定满,可在出发前3天在这个网站上碰碰运气,看看能否抽中剩下的25% “Walk-in/Last-minute” 许可证。
  3. 如果没有露营许可也没关系,9/15之后基本随便露营(除了4 Lakes BZ要等到11月)。诺娅去年3次进IPW露营就是挑在九月底到十月中旬。本文中的大多数线路也并不需要露营就能完成。

别担心,如果你不从东门(Long Lake/Mitchell TH)进入、也不进去露营,那大可不必考虑任何门票、许可证、停车位的事情。

Wheeler Basin以北,靠近大陆分水岭的乱石区

资源推荐

推荐资源1:纸质地图

推荐资源2https://caltopo.com/m/NLUU

这是一个极其完善的Indian Peaks Caltopo路线图,所有的线路都用色彩标出。点击左上方“export”,勾选出你想要的坐标点和路线轨迹,存成.gps形式,转到手机上就能用GAIA或者其他导航软件打开了。别懒,直接把整个网址输进电脑吧,你会感谢我的。

推荐资源3https://trails.colorado.gov/

全美国好像只有科州做了这么详尽的trail互动地图。这图上的路线都是Class2或以下的步道,涵盖科州全境。不是特别hardcore的玩家用这个网站就足够了。或者说,如果你只想走确凿的步道、不想走野路和那些技术型路线,这个网站是最佳去处。封路、是否能带狗、是否能骑山地车等信息在上面都很全。


路线推荐


入门路线1:Blue Lake

从Mitchell Lake TH(火爆)出发,往返4.5英里,沿途经过Mitchell Lake。蓝湖坐落在Pawnee -Toll – Audubon的山脊线下,背后高耸的三角形山峦是Mt. Toll。蓝湖的颜色完美反射天空蓝(aka. 如果天气不好就不要去了)。湖背后的山脊线才是亮点。很适合平时很少徒步的小伙伴。
如果你有点野心,可以从蓝湖去 1)Mt. Audubon,需从蓝湖向北上切一段Class 2+,再从Audubon上走trail返回。或 2)Mt.Toll, 需绕过蓝湖北侧,再向西南方向上切到山脊线,顺着大陆分水岭,一直往北走到Mt. Toll即可。可原路返回,或从Mt.Toll走到Pawnee Pass。这是去Mt. Toll的最简单方法。另外两个去Mt.Toll的路线要么要走Class 3,从Audubon到Paiute再到Toll, 要么需要多绳距攀岩。

蓝湖反射的是天空的颜色,湖水本身并没有墨绿、湖蓝色;右侧如金字塔一般的山峰是Mt.Toll, 它的crux在山体的右侧(北方)
参考上文从蓝湖去Audubon山的路线:往蓝湖北偏东的方向侧切山脊,大概是class 2+的难度,可以到达13er Mt.Audubon


入门路线2:Pawnee Pass

从Long Lake TH(极度火爆)出发,往返9.6英里,沿路经过Long Lake和Lake Isabelle。如果有时间和体力,可以走一下中途分叉出去的Isabelle Glacier Trail, 多增加4.4英里。这条线的最高点不到13000英尺,在大陆分水岭上,可向西望到Grand Lake,向北望到Long’s Peak等落基山国家公园的山峦,向东南望到Pike’s Peak,沿途可以看见至少三个湖。适合平时偶尔爬山但并不喜欢太臭太长线路的小伙伴。

从Pawnee Pass Trail上俯瞰Lake Isabelle. 注意在交叉口,可以继续向西,前往Isabelle Glacier(增加4英里)
Pawnee Pass以西,下降到大陆分水岭的另一侧,别有洞天:这一侧可以看见很多“塔兵”,这些类似hoodoo的尖锐山体像极了四面埋伏的印第安酋长——这也许是Indian Peaks名字的成因之一


入门路线3:Devil’s Thumb – King Lake Loop

从Hessie TH出发,17英里的环线。沿途经过Jasper Lake、Devil’s Thumb Lake、大陆分水岭、King Lake Trail。没有Class 1以上的路线,海拔爬升3200英尺,最高处跟CDT重合了一小段路,7月份来说不定还能遇到thru-hiker。风景给三星,是条拉练路线。

Hessie – Devils Thumb Lake – King Lake loop


入门路线4:Mirror Lake, Crater Lake

从荒野区西侧的Monarch Lake TH出发,16.4英里往返,尽头的两个湖非常好看,但是往返路线无聊、沿途除了几个瀑布之外也没有特别开阔的景色。不想走回头路的,参考下一条路线。

从Mirror Lake望向Lone Eagle Peak; Crater Lake就在Mirror旁边,比它更大,但是看山的角度没有这么好

进阶路线1:印第安群峰环线 (28英里)

Long Lake TH (火爆) – Pawnee Pass – Crater Lake – Buchanan Pass – Coney Flats – Long Lake TH. 这条线在越野跑界很有名,是想看Crater和Mirror Lake的最“简单”的走法,要上大陆分水岭两次、过两个山口,全程 Class 1,沿途可见Indian Peaks绝大多数的山峰,放在“进阶”纯粹是因为比较长。一天可搞完,非常推荐。

Pawnee Peak
Pawnee Pass上的大陆分水岭牌子


进阶路线2:St.Vrain冰川环线(25英里)

Middle Saint Vrain TH (又称Camp Dick)- Buchanan Pass – Gourd Lake – Island Lake – 大陆分水岭 – Lake Envy – St.Vrain Glacier Trail – 停车场。别看这条路线没有上条长,中间可是有一段Class 2+的上坡(从Island Lake上到大陆分水岭),在分水岭上俯瞰St.Vrain冰川非常香,但是从豁口下到Lake Envy的碎石陡坡可就没那么舒服了,我给个class 2+。如果去,建议在Island Lake露营一晚,一天搞完的话需要极强的Off-trail能力。

从Island Lake上到大陆分水岭,向南侧俯瞰
St. Vrain冰川;Island Lake西北侧未名山口上到大陆分水岭之后再走50米,即可看见整个冰川、以及落基山国家公园的群峰


进阶路线3:失落部落湖-大陆分水岭穿越

Rainbow Lake TH (土路) – Arapahoe Pass – Wheeler Basin – Lost Tribes Lakes – Iroquois Peak – 原路返回,或沿着Mohling Traverse继续向着Lone Eagle Peak前进(极度骨灰,R)。诺娅到了Lost Tribes Lakes之后没有上Iroquois, 因为当时是一个人。搞这条线路如果不想原路返回、想沿着分水岭继续刷,必须充足的Class 3+/Class 4经验、头盔和靠谱队友。可以在Lost Tribes Lakes露营,搞两天一夜。

Lake Dorathy藏在天幕后面50米处。后面的两个大山分别是Jasper和Neva; 中间的穿越路线参考进阶#5
Rainbow Lake TH到South Arapahoe Peak这段路非常美;建议登顶South Arapahoe


进阶路线4:Audubon – Shoshoni Traverse

Mitchell Lake TH(火爆)。这条路线有多种走法,是IPW最有名的山脊穿越,沿途经过Audubon、Paiute、Toll、Pawnee、Shoshoni五座山峰。个人觉得到了Pawnee Pass之后就可以沿着Pawnee Pass Trail下去了,Shoshoni有点鸡肋。Audubon-Shoshoni路线的Crux在Paiute和Toll之间,一段很短的Class 3。没有办法露营,必须一天搞完。全程16英里、7000英尺爬升,需要至少搞过一次Class 3+/Class 4,而且耐力要强。当然,还更有甚者一直往南,把到Arapahoe的整段山脊都连起来;我个人认为有这种能力的人也算得上是world class athletes了。

Mt. Toll作为整个Audubon-Shoshoni的crux, 攻克之后就很简单了。图中最大的蓝色的湖就是Blue Lake.

进阶路线5:Neva – Jasper Traverse

Class 4的山脊穿越,从4th of July TH(土路)出发,Arapahoe Pass – Mt. Neva (Class 4) – Mt. Jasper – Upper Diamond Lake – Diamond Lake – TH。诺娅没敢走这条线,属于我的“有生之年”系列,可谷歌”stavislost + Neva“, 出来的这篇攻略有很多照片和完整路线图,包括从Jasper下来的路线选择。需要搞过Class 4。当然,去Jasper大可不必这么大动干戈,从各个山脊、雪槽,大概有5种走法,凭着地形图就可以判断一二,在此不赘述。
Stavislost.com非常精彩,不搞Indian Peaks也可以看看他玩过的其他线路。


骨灰路线1:Mohling Traverse (链接:https://www.mountainproject.com/route/105752488/mohling-traverse )

骨灰路线2:LIGANN Traverse (CALTOPO链接:https://caltopo.com/m/D0A2

骨灰路线3:Pfiffner Traverse (链接:https://caltopo.com/m/TGFE )

最后这条是Andrew Skurka发明的线路,从IPW以南的James Peak Wilderness开始、一直延伸到落基山国家公园深处,跟他的风河高线异曲同工。

以上三条路线都是R级别的off-trail,Class 4, 有志之士才能不畏险远,请感兴趣的朋友自行谷歌。

Happy Trails!!

27 Feb 2021

你知道美国长距徒步“小三重冠”吗?

2020和2021年,无疑给了中美各大徒步爱好者当头一棒。在PCT、AT等“大牌长距离路线”相继关闭步道、限制徒步者出行的时候,一些比较短小精悍的长距离线路便成了合理的候选项目。

从短的走起,拿软柿子捏。

说到长距离徒步的“三重冠”,相信大家已经有所耳闻。这是美国超长距离徒步路线当中最有名的三条“纵贯线”:

阿帕拉契亚小径:全长3500公里,位于美国东部,从佐治亚到缅因;与1930年代建成,在1968年被划为首批国家景观步道。

太平洋山脊步道:全长4290公里,位于美国西部加州、俄勒冈、华盛顿三州,从墨西哥直指加拿大;与1970年代基本完工,1993年正式连结完成;和阿帕拉契亚小径一样,也是第一批在1968年由国会批下的国家景观步道。

大陆分水岭:官方长度大约5000公里,从墨西哥到加拿大,穿过美国的落基山脉。目前大陆分水岭没有全线连通,有大概20%的路线在公路上,也有少部分的野路。大陆分水岭也是国家景观步道。

可是很少有人听说过,其实美国还有个“小三重冠”。它们的历史之悠久、风景之秀美、文化之多元,完完全全不输给“大三重冠”。

诺娅也是在两年前徒步阿帕拉契亚小径的时候才知道还有“小三重冠”一说,然后惊奇地发现,自己已经把“小三重冠”歪打正着地基本走完了:

2013年,37天穿越科罗拉多小径
2014年,在徒步太平洋山脊时,把约翰谬尔径连通走完
2015年,在阿帕拉契亚小径上,走完了长小径最初的100英里

更神奇的是,这三条“小三重冠”,每条路线都有一部分被包含在了某条“大三重冠”之内!

小三重冠包括:

长小径(The Long Trail)是美国历史最悠久的长距离步道,大部分线路在1920年即完成;它也许是人类历史上第一条完整的长距离景观“纵贯线”。它当中的前100英里,与阿帕拉契亚重合。

约翰谬尔径(John Muir Trail)早在1929年就已经基本完工,数次被评为“世界上最美丽的步道”;它全程共计338公里,海拔爬升多达14000米。它当中有80%与太平洋山脊重合。

科罗拉多步道(Colorado Trail)是美国平均海拔最高的步道。它当中有接近一半的线路,与大陆分水岭重合。

(复杂的亲戚关系:阿帕拉契亚是长小径的妈,太平洋山脊是约翰谬尔径的叔,大陆分水岭是科罗拉多步道的姑。)

诺娅认为这3条路线,有以下几个特点,能侧面烘托美国步道系统的复杂:

  • 它们都不是国家步道
  • 它们的地位独立于乃至高于国家步道体系,且历史亦早于国家步道体系
  • 它们都是由独立NGO提出策划、由志愿者修建和维护的

长小径

长小径 (Long Trail)始建于1910年,在1930年全线完工。它是弗尔蒙特州的“州宝”。这条线路从南到北,纵贯了整个州,一直通道加拿大边境,是一条弗尔蒙特的地理、人文、风情线路,也是弗尔蒙特州人民“独立自主”精神的象征。

长小径全长273英里(合439公里),穿越的其实就是弗尔蒙特州最主要的一条从南向北的山脉–绿山山脉(Green Mountains)。LT最南端的100英里(160公里)和阿帕拉契亚小径重合。与其这么说,不如说是阿帕拉契亚步道在后来“借道”了长小径的这段路,因为AT不论是从规划还是建成,都比长小径要晚十年左右。

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长小径之父——詹姆斯泰勒,在1910年的春天召集了弗尔蒙特州的23个户外运动爱好者,提出了修建长小径的构想。同时,他提出要建立一个独立机构,发动志愿者,自行修建这条步道。这个独立机构名为“绿山俱乐部”。

长小径的缘起、修建和成型,全部是由“绿山俱乐部”这一民间户外NGO一手规划的。直到今天,绿山俱乐部依然是长小径的惟一掌管者和唯一修建者。

1910至1920年间,伴随着美国“爵士时代”的来临、蒸蒸日上的经济发展、汽车的普及、欧洲徒步的日渐流行,加上美国东北部新英格兰地区以威廉姆斯学院、哈佛大学、耶鲁大学等高等学府中,涌现了许多热爱户外的教授和学生。这些学者常用夏天放假的时间徒步山岭。他们当中诞生了美国第一个户外俱乐部(威廉姆斯学院山野俱乐部)和美国保留至今的历史最悠久的户外俱乐部(阿帕拉契亚山脉俱乐部,简称AMC)。这是美国人在19世纪末第一批国家公园确立、1896年林业署建立、1916年国家公园署建立之后,第一次较为集中的“步道热潮”。弗尔蒙特地处的新英格兰地区,正是这个热潮的中心。

长小径之所以幸运,是因为它在1920年之前,就已经基本全面竣工;而最后连结至加拿大的路段,也在1930年经济大萧条刚刚开始时就完成。弗尔蒙特州小农经济发达,而在林业资源被大量瓜分、经济危机冲击到来之前,绿山俱乐部的志愿者们,就已经开垦了这条步道。

所以长小径的历史,是美国历史上相对完整的独立自主的步道工程的呈现。

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约翰谬尔径

约翰谬尔径(John Muir Trail)从风景和历史的角度,都有着一种“史诗感”。

在加利福尼亚州的东部,藏匿着被誉为“世界最美的十大山脉”之一的西耶拉山脉(High Sierra)。在这片海拔多为三千至四千米的山脉上,有许多山峰终年积雪不化。美国本土最高峰—惠特尼峰高高隆起,数千个高原湖泊星罗棋布,3个国家公园和20个美国自然保护区纵贯其中。

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约翰穆尔径是美国户外爱好者评选出的“最想走的徒步线路”的第一名。它全长356公里,位于西耶拉山脉的中部,南北走向。这条步道的最南端是惠特尼峰,海拔4421米。最北端是优胜美地山谷(Yosemite Valley)。JMT的海拔几乎完全在2400米以上,且有1/3超过了3000米。一般徒步者选择夏季徒步,完成时间大约是21-30天,FKT纪录是三天半。步道从北向南行走,一共会爬升14000多米。

约翰穆尔 (1838-1914)被誉为“国家公园之父”。他于19世纪末成立西耶拉俱乐部(美国最重要的户外/环保组织之一);为保护优胜美地山谷和巨衫国家公园而进行的游说。约翰穆尔对世人最深的影响莫过于他广为流传的文学作品:他的游记、散文、日记、书信、随笔等传播量之广之大,让他的环境主义哲学深入人心,得到了全美国乃至全世界范围内的普及。

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约翰穆尔径虽然以John Muir的名字命名,但他的构想者和策划者却不是约翰穆尔,而是所罗门(Theodore Solomons)。早在1884年,年仅14岁的所罗门就幻想在西耶拉山脉之中修筑一条与山脊线相平行的步道。1898年,拉康特正式接下大旗,和其他几位探险家于1908年第一次完成了西耶拉山脉的南北穿越。这条“勘线”的成果,的大部分便在今后成为了真正的约翰穆尔径。

在西耶拉俱乐部的努力下,约翰谬尔径在1914年创立委员会,并且成功向加州政府游说,蹭到了第一笔10000美元的“启动资金”。约翰谬尔径在1915年正式开工,于1938年修建完最后一段,在23年的时间之内,相继经历了爵士时代、大萧条和二战的洗礼。

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约翰谬尔小径的八大山口

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Pinchot Pass

和长小径一样,约翰谬尔径也背后也有一个NGO“靠山”——西耶拉俱乐部。不同的是,大萧条时期,罗斯福新政旗下的民兵团CCC参与了大部分的步道修建。所以说,约翰谬尔径有可能是这三条线路当中惟一一条并非由志愿者完成的线路。

同理,JMT的路段相继被纳入了几个国家公园和自然保护区的地界之内,由联邦机构管理,所以西耶拉俱乐部并没有掌握“实权”。和其他两条线路相比,JMT体现的更是联邦政府(如林业署)和西耶拉俱乐部等民间组织的协同合作,二者缺一不可。

科罗拉多步道

科罗拉多步道东部的起点是科罗拉多州州府丹佛,西部的终点是科罗拉多州西南部的小城市杜兰戈。它全长约为800公里,东北-西南走向,途中与“大陆分水岭”(可粗略理解成落基山脉)重合交汇数次,途径8片山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,和5片国家森林。

科罗拉多步道的平均海拔为3139米,是美国平均海拔最高的长距线路。从东向西,步道会依次经过Front Range , Ten-Mile Range, Sawatch Range和San Juan Mountains(圣胡安山脉)。科罗拉多步道的最高点位于西南部的圣胡安山脉,海拔为4045米;除此之外,步道附近会经过科罗拉多第一高峰/美国本土第二高峰—艾尔伯特峰。步道大部分都在3000米的高原地带。

和科罗拉多步道基金会仅有的两名员工合影

科罗拉多步道诞生于1987年,是美国最年轻的长距线路之一。它和长小径一样,也是一条100%由志愿者修建、维护的步道。

上世纪70年代,在第二波步道热潮、环保主义兴起、国家步道体系建立之后,科罗拉多人越来越觉得自己州里由林业署管辖的国家森林被“过度使用”。所以,修建一条联通式的步道,与其说是扩大人们的休闲区域,不如说是把大多数初级、中级的徒步者“集中”到这一条800公里的线路上。

根据这个思路,科罗拉多步道虽然秉着尊重科州高海拔景观的初衷,却将线路定位为一条“亲民”路线。它既有高海拔穿越,更多的是在海拔较低的地区联通各个旅游点和重要城市,因为低海拔地区的雪比较少,能扩大步道使用率。

科州海拔高,CTF志愿者只能在夏季维护步道

科罗拉多步道从1974年提出构想,到1987年步道正式建成,花了13年时间。

非常有趣的是,科罗拉多步道是三条线路当中最“壕”的;盖茨基金会在70年代捐款了10万美金作为启动资金。但是,盖茨基金会却没有按照当初他们承诺的那样,提供后续资金。

而步道的修建从一开始,其实并没有一个NGO来进行统一指挥。最开始建立的科罗拉多山野基金会因为运转不周,在中途解体。而CT的最后完工还要依赖“科罗拉多步道之母”Gudy Gaskill和她运作的科罗拉多山脉俱乐部(Colorado Mountain Club)的努力。

科罗拉多步道建成时,它的定线比实际修建的路线要短,修建过程只能在夏天进行(其他时候科州都被白雪覆盖)。

虽然步道的竣工比原计划晚了10年,在1987年完工之时,科罗拉多步道终于有了完全属于自己的组织——科罗拉多步道基金会。基金会目前有2位员工,负责统筹步道的维护、资金周转、志愿者项目等等。


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绿山俱乐部、西耶拉俱乐部和科罗拉多基金会的标志

综上,“步道”不仅仅是户外休闲的单纯产物,它更是土地资源管理、区域规划、旅游产业、乃至政府建立“国家认同感”等各个纷繁复杂的力量汇集的焦点。

城里人都会有这样一个感觉:我们对自己城市的最直接的印象,也许不是那条8车道的主干线,不是市中心金碧辉煌的写字楼,也不是那个占地面积全国最大的飞机场。相反,我们会想起楼下人行道边有几个烤串店、路边的垃圾桶、小胡同里的叫卖声;我们会感慨走到邮局要半小时,打车到医院只有10分钟,送孩子上学的路是否堵车。

同理,每条步道都不是独立的“门面工程”的存在;它们的繁荣和衰败,和整个“步道文化”的前世今生,都需要一个完整的生态链来依托。

11 Nov 2020

诺娅推荐 | 美国本土最适合情侣的16条徒步露营线路

旅行是最劳顿,最麻烦,叫人本相毕露的时候。经过长期苦旅行而彼此不讨厌的人,才可以结交作朋友——且慢,你听我说——结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的,应该先同旅行一个月,一个月舟车仆仆以后,双方还没有彼此看破,彼此厌恶,还没有吵嘴翻脸,还要维持原来的婚约,这种夫妇保证不会离婚。——钱钟书

钱钟书对情侣旅行的观点,已经在我同辈人之中广为流传了。在赞同老钱的观点之余,我觉得其实可以不用以这么苛刻和实用主义的观点来看待情侣旅行。两个人不抱着任何期望,在感情的初期去经历一场风雨、去踏破铁蹄,柳暗花明,不论是撕破脸还是更加确信彼此就是正确的另一半,这都应该是一次学习的体验,大可以不用那么处心积虑。

本文要涉及的话题比“旅行”难度更高–徒步露营,不同于简单的car camping或是公路旅行,两个人在徒步露营的时候相处模式更简洁直白、独处机会更多、条件更加艰苦、困难更加原始、对于三观的暴露和考验也许更加明显。对于热爱户外的朋友,也许和另一半徒步露营的经历还能有另外一个参考意义—那就是今后你们能不能“玩”到一起。

对于我在感情上的一些重大决定,其实的确是在和另一半徒步露营或者旅行的过程中埋下伏笔的。户外已经是我生命中不可或缺的一部分,所以我对二人户外的质量难免会有一些高要求,幸运或是不幸,结果顺其自然吧。

5.3-02

定义“徒步露营”

即Backpacking, 在本文中定义为距离超过20英里、需要至少一晚扎营在野外、在徒步的过程中不借助交通工具、区别于car camping或者roadtrip等旅行方式的户外体验。

适用人群和地理范围

本文针对普罗大众的户外水平,推荐的都是不需要太多技术环节的露营线路,任何人都能尝试。当然,如果是户外段数比较高的武林高手,神仙侠侣当然会有他们自己的攀岩攀冰登山滑雪路线。

因为诺娅没有去过夏威夷和阿拉斯加,而这两个地方刚好又是徒步旅行的天堂,实则遗憾,所以不能在此班门弄斧。等在这两个宝地有了经验之后,再专门写文章推荐线路。故本文的地理区域局限于美国本土的48州。

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什么样的徒步露营线路适合情侣?

在我心中,适合情侣的线路应该是能促进感情的粘合剂,而不是拆散两个人的大考验;我希望推荐的线路能简单有趣、以最高的效率领略最美丽的风景、为两个人留下最好的照片和最美的回忆。结合我自己的二人徒步露营经历,我觉得情侣户外有以下五个因素需要考虑:View, Trail, Logistics, Solitude, Activities. 原则应该是:简单、好看、有趣。用稍微学术一点的比喻,应当是用景观除以难度,比值最大者为最优。

判定元素 定义 考量标准 评分
VIEW – 景观 最直观的美学体验 景观的综合美学价值 — 震撼度、稀有度、多元度;这是一个非常主观的评判,每个人都有自己偏爱的地质地貌(西南红石/高山白雪/草甸湖泊/峡谷丘陵等等) 0-5; 按景观美学价值递增
TRAIL – 线路 线路本身的难度 + 徒步体验的流畅度 海拔?爬升?路况?分级?环境气候?湿度温度?会不会有泥、雪、尘土、蚊虫等等影响徒步体验的因素?整个线路的难度如何?是否有过大的男女差异?对于初级户外选手是否有亲和度? 0-5;越流畅的徒步体验评分越高;总体而言越简单的线路评分越高
LOGISTICS – 准备与策划 Accessibility, 即使用小径的便捷程度 交通是否方便?是否需要shuttle? 准备工作的复杂度?是否需要经验?网络上的资料是否普及?对装备的要求?小径是否容易到达?是不是在方便的国家公园系统之中?总体而言–整个准备徒步的过程是否流畅? 0-5;准备过程越简单、前提条件越少、越容易到达的线路的评分越高
SOLITUDE – 二人空间 情侣旅行的最特别条款 这应当是情侣出游与团队户外和个人户外之间最大的不同点,即两个人是否能有较为安静和隐蔽的户外体验,是否能够在最少的干扰之下进行最大程度的交流,是否能成为旅程的主角 0-5;人迹越为稀少的线路评分越高
ACTIVITIES – 其他户外活动 徒步体验的延展度 除了走路和扎营之外,是否还有别的延展性项目可以参与?例如摄影,溯溪,游泳,观鸟,观星,扎营生火,艺术创作,其他户外项目(攀岩登山白水)的延展性等等;国家公园系统的设施(如博物馆)和program也算在延展项目之内 0-5;“好玩”的层面越丰富的线路评分越高
满分:25

 以下入选的16条线路,当中有12条是诺娅走过的,剩下的4条(Lost Coast in CA, Wanderland Trail in WA, Teton Crest in WY, Buckskin Gulch in UT) 一直在我的愿望清单中,都做过很详细的研究,希望所给出的评分不会有失中肯。


第16名

总统山脉穿越 (白山山脉)

Presidential Transverse, White Mountains National Forest

New Hampshire

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一句话总结:美东山脉之王, 总分;14.5/25

8座高于4000英尺的美东山峰,包括美东第三峰、东北部第一高峰华盛顿山;在一年中的各个季节总统山都有可能遇到坏天气,冬季的狂风可能超过100英里/小时,让白山成为“美国的喜马拉雅”

总长度:两天一夜,为16+英里的自由组合路线

  • 景色View: 4分,典型的阿帕拉契亚式石头山,大多数区域在树线之上;华盛顿山在好天气里可以西望弗尔蒙特,东望缅因,南望麻省,纵贯新罕布什白山山脉的大多数山峰,颇有绿色阿尔卑斯之感;冬季的白山更是银装素裹
  • 小径Trail: 2分,天气因素多变(大风/雨雪/冰雹等等),小径难度大:海拔升降明显,坡度陡峭,玄武石头路尤其考验技巧和耐心
  • 准备Logistics: 3.5分,沿途不能露营,hut需要从Appalachian Mountain Club预订,不过这也减轻了负重和寻找营地的难度;交通方便,可以订shuttle往返于出发和到达的栈道口之间
  • 二人空间Solitude:1分,这是美国东部最繁忙的小径之一,hut经常被订满,沿途的游客(尤其是华盛顿山顶上的)更是络绎不绝
  • 活动Activities: 4分,在AMC修建的hut里用餐和过夜是十分难忘的体验;华盛顿山顶上亦有气象博物馆;这里也是美东星空最纯净的区域之一,仅次于缅因

第15名

科罗拉多大峡谷南北穿越 R2R

Grand Canyon Rim to Rim

Arizona

6

一句话总结:全世界最经典的“先下后上”线路,世界地质奇观

总分;15/25

科罗拉多高原最璀璨的珍珠,美国西部大地最深刻的划痕,在21或者23英里的路线上经过百万年的岩层,在谷底穿越科罗拉多河,仰望纯净的星空,和印第安古文明一起享用世界上最宏伟的地质地理奇观。

总里程:21或23英里,用时两天一夜或三天两夜

  • 景色View: 5分,独一无二、绝无仅有的峡谷体验 (美国第二大峡谷Palo Duro Canyon位于德州,笔者觉得二者简直无法相互比较)
  • 小径Trail: 3.5分,小径宽敞,使用频率高,对情侣而言最大的不便是尘土较多,还有马粪灰,当然这个问题可以在谷底用水解决;另外一个难点是上坡的爬升,不论北缘或南缘都要上升7英里;另外,高温高紫外线和缺水也是很直接的困扰
  • 准备Logistcis: 1.5分,对穿R2R意味着徒步者的车会放在和小径不同的位置,要么参与大规模R2R徒步,和队友在谷底交换车钥匙;要么乘公园shuttle前往取车;最大的问题应该是住宿,在谷底露营需要提前数月申请Backcountry Permit, 若是想住在幻影牧场Phantom Ranch则需要提前半年至一年预订; 徒步的时间只能选择在五月底-六月初或是九月底-十月初,其他时间中暑的危险颇高
  • 二人空间Solitude: 1分,到处都是人,尤其是5月北缘刚开放之际,和10月初北缘快要被关闭之前
  • 活动Activities: 4分,大峡谷国家公园有丰富的活动项目:直升机/博物馆/纪录片放映/ranger-lead activities/观星等等

第14名

太平洋山脊小径–加州荒野自然保护区

Desolation Wilderness

California

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一句话总结:内华达山脉失落的明珠

总分:15/25

Desolation Wilderness是笔者在太平洋山脊小径PCT上最钟爱的地区,高原湖泊星罗密布,人迹比约翰谬尔径更稀少,线路选择性大,几个海拔超过8000英尺的山口可东望太浩湖。

  • 景色View: 4分,六月应当是Desolation Wilderness最美的季节,山顶留有残雪,西耶拉山脉典型的花岗岩山脉映衬高原湖泊和草甸,颇有与世隔绝之感
  • 小径Trail: 3分, 太平洋山脊,上上下下的享受,如果在春末夏初前往,要做好踩雪和辨认路径的准备;六月底和七月的蚊子特别多
  • 准备Logistics:3分,许可证,shuttle, 防熊措施
  • 二人空间Solitude:3分,虽然是“荒野”,其实这里位于I-80附近,太浩湖的西部,比JMT的交通更方便,所以虽然名气不大,来的人其实不算少
  • 活动Activities: 2分,除了走路/扎营之外,可能可以尝试在湖里游泳,生火什么的还是等加州的干旱过去了再考虑吧…

第13名

阿帕拉契亚小径–大烟山穿越

The Smokies Transverse on the Appalachian Trail

North Carolina and Tennessee

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一句话总结:76英里的林中漫步

总分:15/25

大烟山国家公园是美国乃至全世界生态多样性最丰富的区域,美国数个濒危的植物和动物物种都在这里得到保护;这里是阿帕拉契亚山脉南部最宏伟的山区,常年迷雾围绕,徒步时间以6月为最佳;阿帕拉契亚小径Appalachian Trail以对角线从公园内部穿过,一路都绕着北卡和田纳西两州的边境前行,沿途有数个shelter可以使用。

  • 景色View: 3.5, 完全取决于天气因素;大多数路段都在林线以下,南段的开阔风景比北段略少;典型的美国东部落叶林景观
  • 小径Trail: 3.5, 美东的亚热带湿润性气候,每年四月-五月初春几乎天天下雨,应当选择六月或者九月天气稳定时赏花或者看黄叶(不过九月时黄叶还没有peak);路段本身的海拔升降明显,小径修缮做得并不太好,很多路段十分泥泞,也有少量石头路
  • 准备Logistics: 2.5,沿途扎营必须在公园的shelter附近,shelter本身需要预订;南北穿越需要订shuttle;防熊措施要做好
  • 二人世界Solitude: 1.5, 大烟山国家公园是全美国到访人数最多的国家公园,不过它的backcountry使用的人数较少
  • 活动Activities: 这里是动植物爱好者的天堂;蓝岭公路亦是美妙的side trip; 大烟山国家公园本身有丰富多彩的活动,六月上旬还能看到壮观的萤火虫“light show”,这两年颇有被玩儿坏了的趋势

第12名

失落的海岸线

Lost Coast Trail

California

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(图片来自:https://www.pinterest.com/pin/32932641001771222/)

一句话总结;并肩看日升月明,潮起潮落。

总分:16/26

总长度:53英里,三天两夜

一边是太平洋;一边是陆地;手里拿着水温表和潮汐的预报,算准时间在退潮期走过湿润的沙滩,这无疑是两个人能经历的最绝妙的徒步体验;加之这条线路造访者稀少,是非常适合情侣的路线。

  • 景观:4分,美国最优秀的海岸线徒步线路
  • 小径;3分,这里是美国太平洋沿岸最湿润的区域,年降雨量超过100英寸;小径本身需要徒步者掌握一定的地理尝试,能够在退潮时期度过几段会被海水在涨潮期淹没的区域,需要在速度和计划上有精确的把握
  • 准备:2.5分,Lost Coast Trail Transport提供shuttle, 除此之外要把握徒步天气、提前掌握水文资料
  • 二人空间:4.5分,除了你俩之外,应该不会有什么人了
  • 活动:2分,局限较大,主要活动还是走路/扎营/摄影这些基本款

第11名

太平洋山脊–高山湖自然保护区

Alpine Lakes Wilderness

Washington

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一句话总结:北喀斯科特山脉的世外桃源

总分:16/25

Alpine Lakes Wilderness区域坐落于距离西雅图一小时车程的I-90 Snolqualmie Pass和华盛顿州Hwy2的Stevens Pass之间,中间这76英里的PCT景色美轮美奂,虽然比西耶拉内华达的海拔低几千英尺,不过因为纬度的因素,这里的景色和JMT十分相似,以高山/草甸/湖泊为主,八月野花遍布,来访者甚少。

  • 景色:4.5分,喜欢内华达山脉和落基山脉的人都会喜欢这里湛蓝的高山湖和磷峋的山峰
  • 小径:2.5分,华盛顿州的雨水臭名昭著,每年只有8月一个月相对靠谱的晴朗天气,这时候蚊虫依然泛滥(不过不怎么咬人),另外这一段的PCT也是相当南走的石头路,有很多“上上下下的享受”
  • 准备:3分,如果是从南到北穿越,需要在北部订Shuttle返回I-90;申请许可证;除此之外就是要做要体能上的准备,不过一切都是值得的
  • 二人空间:4分,华盛顿州的公路少,隐蔽性好,这段路靠近Snolqualmie的ridge walk人很多,之后就会越来越少
  • 活动:2分,和失落的海岸线一样,这里除了走路/扎营/摄影,可能可以偶尔下湖游泳,局限比较大

第10名

雷尼尔转山–仙境小径

Wonderland Trail, Mt.Rainier National Park

Washington

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(图片来自:http://jeffpelletier.com/wonderland-trail-around-mt-rainier/)

一句话总结:华盛顿最高峰、美国本土最technical的雪山之一–雷尼尔的转山之旅

总分:16/26

  • 景色:4分,除了一直都能映入眼帘的雷尼尔,小径更是经过了丰富的自然带、穿过冰川/河流/丛林等多元的景观
  • 小径:4分,从Sunrise Visitor Center顺时针行走,小径的海拔升降并不明显,只要避开华盛顿州的雨季,就能有比较愉悦的徒步体验
  • 准备:4分,因为路线的性质是环线,且在交通便利的国家公园系统之内,所以提前需要做的准备除了申请许可证和订营地之外,并不算多
  • 二人世界:1.5, 这应当是美国西北部众人皆知的线路了,加上华盛顿州适合徒步的时间窗口很短,所以一到八九月的徒步季节这里就人满为患
  • 活动:2.5,典型的徒步露营,国家公园之内的限制很多

第9名

郊狼谷

Coyote Gulch

Utah

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一句话总结:犹他红石峡谷集大成者,冰与火的双重考验

徒步时间和长度从1天-5天可自由组合

总分:16.5/25

从犹他的沙漠上来到郊狼谷的栈道口的时候,完全不会想象到接下来要经历的一切:红色岩壁峡谷之中随风颤抖的桦树,潺潺向前的溪水和河流,阴凉陡峭的岩壁,还有那光影和色彩的迷幻组合。郊狼谷是粗犷之中的细腻美;这里人迹罕至,土地脆弱,是爱水者和爱沙漠者的天堂,有一种“一般是海水,一般是火焰”的反差。

  • 风景:4分,红色岩壁是犹他州的典型代表,不过郊狼谷的岩壁不如Narrows那么高耸和狭窄,不如鹿皮谷那么凹凸有致,比较中规中矩;Jacob Hamlin Arch是犹他地标之一,从这里到Escalante River的一路惊喜连连
  • 小径:3,这个分非常难打;从海拔和爬升的角度来说,郊狼谷完全是平的;但它其实没有established trail, 主要靠前人踩出来的脚印,加之整条线路都在河谷之中,哪怕低水季节河水都有可能莫过脚踝,如果不想湿脚,还是建议穿水鞋前往,和Havasu Falls同理
  • 准备:2.5,郊狼谷前不着村后不着店,前往需要在Hole in the Rock土路上开30-40英里,栈道口很不好找;线路的选择也多半需要shuttle接送。除此之外,许可证在栈道口就可以自行填写;没有熊;徒步本身的难度较低
  • 二人世界:2.5分,本来给了4分,可施皖老师提出了旺季这里人很多的事实,毫不犹豫减分,果断把郊狼谷的排名从第六位拉下到第9位…
  • 活动:4.5, 郊狼谷里不能生火,不过可以做的事情还是很多的:研究各种野生动物的脚印,涉水溯溪;拍摄银河等等;有时间者还可以去Hole in the Rock土路沿途的其他景点走一走

第8名

锡安大穿越

Trans-Zion Trek

Zion National Park, Utah

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一句话总结:锡安国家公园的终极体验

47英里,3-5天的徒步之旅

总分:17/25

就像西南帝施皖老师总结的那样,锡安国家公园是整个美国西南部甚至是整个国家公园系统之中户外多元化最高的公园之一,这里是徒步/攀岩/溯溪者的天堂,公园的主干道就从峡谷底部穿过,而大峡谷等其他公园只能从上往下看。锡安大穿越能从公园的东西缘线包揽整个锡安峡谷的砂岩地貌,海拔升降明显,沿途还可以走几个著名的side trip(比如天使降临)。

  • 景色:5分,有许多人(包括我在内)认为锡安峡谷比大峡谷更为秀美,可能是因为这里sandstone的色泽更多元,也少了大峡谷的风尘仆仆的感觉
  • 小径:3分,最大的难度应当是上上下下的坡度;水源也是难点之一
  • 准备:2.5分,申请许可证,策划每晚营地,联系shuttle,了解水源点情况
  • 二人世界:3分,锡安-优胜美地-黄石-大峡谷是美国西部造访人数最多的几个国家公园,锡安的美景对许多人而言已经不是秘密;不过还好的是,游客大多都挤到峡谷里的公路/天使下凡和Narrows区域附近了,走Trans Zion的人数较少
  • 活动:3.5分,小径本身的活动层面并不丰富,好在锡安国家公园的公路系统和周边景点内容挺多

第7名

四山口环线 – 褐铃山转山

Four Pass Loop

Colorado

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一句话总结: THE backpacking trip of Elk Ridge, Colorado

26英里,2-4天的落基山脉精华

总分:17.5/25

在Elk Range之中,尤以Maroon Bells褐铃山最为著名,和雷尼尔并列美国被拍摄频率最高的山峰,而那Maroon Bells在秋天的黄叶之中倒影在湖水里的画面,想必很多朋友都不陌生。从综合意义上讲,四山口环线应该是科罗拉多乃至全美国“风景除以徒步难度除以英里数”得出的值最大的线路之一,短小精悍,不缺爆点,最重要的是离“城市”Aspen很近,非常容易到达,并不像San Juan或者风河那样人迹罕至、前不着村后不着店。从这个角度上讲,四山口是一条相当适合初级徒步爱好者的线路,只要时间安排合理、适应海拔过关,任何人都能愉快地走下来,并带回家永远改不完的照片。

  • 景色:5分,徒步王Andrew Skurka说这条线路是最适合结婚周年纪念日的徒步线路
  • 小径:2.5,穿越4个海拔超过12000英尺的山口并非易事
  • 准备:3.5,环线便于返回停车场,可能有对防熊的硬性要求
  • 二人世界:4,科罗拉多的一大好处就是,哪怕人多,也不觉得多…谁叫落基山脉太宏大空旷了呢?
  • 活动:2.5, 其实分数不应当这么低,毕竟沿线除了很少的路段有限制之外,其他地方是可以生火的…另外这里的星空也是实打实的赞

第6名

约翰谬尔径

John Muir Trail

California

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一句话总结:情侣都应该来的地方

总分:17.5/25

把JMT评为第6名,实在有点委屈它;但可能是因为它风景太美、名气太大,反倒少了一点独特的调调。把内华达山脉-科罗拉多的落基山脉-北喀斯科特-风河山脉纵向相比,了解我的朋友都知道这是一种折磨;不过在经过了复杂的思想斗争之后,且把对科州的感情放在一边,我觉得JMT是美国本土风景最好、最能跟世界其他著名徒步景观(如新西兰南岛/尼泊尔/阿尔卑斯)拿出来比较的地区。

JMT有两百多英里,包括优胜美地/巨杉/国王谷三个国家公园和John Muir Wilderness/Ansel Adams Wilderness两个自然保护区,沿途的景色除以里程数比值非常高,适合各种短距徒步和排列组合,更可以与登山可攀岩相结合(有多少人知道惠特尼峰其实就在JMT上?),喜欢钓鱼和玩水的朋友应当也会非常钟爱这里。

  • 景色:5分,唉,说不尽的西耶拉,有多少人把一生都献给这里了 — 比如John Muir本人
  • 小径:3.5分,其实这个分数不算低,不过JMT不论从海拔还是坡度还是路况来说都不算容易,小两口还得齐心协力攻克难关;最好玩的应当是过河了(西耶拉是没有几个桥的),湿身的感觉那是相当酸爽,如果在6月还有雪的时候来到这里,就要你在前方踩雪开路我在后面posthole…
  • 准备:1.5分,JMT的许可证虽然不像波浪谷那么难拿,不过也相当不好申请,建议提前一年做好准备,查询资料;如果只是从Kearsage Pass进入,走Rae Lake的短途,或是从Yosemite前往千岛湖,准备工作会好做许多(JMT全部走完需要起码半个月,不过好在可以把这条线路大卸八块–请参考我JMT攻略最后的短距推荐
  • 二人世界:2.5分,如果在五月底六月份来到这里,我会毫不犹豫给5分;可惜大多数人都会在八月底九月初来到这里(这时不用踩雪,蚊子也变少了,是最简单的徒步JMT时间段),JMT在这个时段还是比较“拥挤”的,也就是说你每天可能一共能看见十个人左右…(如果是一年中的其他时间,可能一个人也见不到)
  • 活动:5分,这里诞生的文学艺术摄影音乐作品数不胜数,钓鱼攀岩登山游泳等活动机会比比皆是。西耶拉需要慢慢走,这里值得你们两人享用quality time, 而不是报以竞技体育的态度来快速过关

第5名

维京峡谷Narrows全程16英里溯溪徒步

Zion-Virgin Narrows Thru-hike

Utah

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一句话总结:人生最难忘的14英里水路

总分:18/25

笔者溯溪经历有限,不过就景观独特性和风景本身的质量来说,Narrows真的是把例如哥伦比亚河谷等其他竞争对手甩开了不止八条街。从Virgin North Fork上游的Chamberlain Ranch先走2英里土路,再顺流而下14英里,经过几个小瀑布和Wall Street华尔街,越向下游走游人越多。涉及水路徒步的线路从总体而言上都会得到我的高分;在陆地上走久了,在水里看到的风景如此不同,两个人一起共渡难关、享受惊喜的体验也会让人终生难忘。

  • 景色:5分,且享受在狭窄峡谷之中频频仰头和频频惊叹的体验吧
  • 小径:3分,这个分给得很心疼;水路不是那么好走的,可这也正是Narrows本身最大的特点和乐趣所在吧。比较麻烦的一点是一定会湿脚,晚上扎营和第二天穿上防水裤/鞋袜的体验可能不是那么美妙
  • 准备:2分,需要提前申请许可证;要向Zion Adventure Company租好drysuits或是drypants/鞋袜和杖子;好在Zion全年的水温波动不大,11月之后前往徒步也并不会觉得寒冷,反而是在陆地上扎营会受一点凉
  • 二人世界:3分,第一天人很少,第二天人很多,取个中位数
  • 活动:5分,涉水溯溪本身就值得这个高分了

第4名

提顿山脊小径

Teton Crest Trail

Wyoming

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(图片来自:http://www.greatoutdoors.com/published/hiking-the-teton-crest-trail)

一句话总结:有很多人说这里比JMT强

连贯流畅的美景、良好的宿营地、丰富的生态和野生动物sighting、对任何段数的户外爱好者都十分友好…这些特质让提顿山脊从落基山脉乃至全美国的路线当中脱颖而出。在这个列表中你也许已经看过了几个高原山脉/草甸/高山湖泊的名头,但是Teton Crest的气势和秀丽是不能轻易被比下去的。这条线路目前是诺娅的Top 1和另一半的预备徒步路线;地方已经找好了,还不知道那个人在哪里。

总分:18/25

  • 景色:5分,没有太多好说的,去过黄石/大提顿的朋友们应该都不会忘记沿路高耸磷峋的雪山吧
  • 小径:4分,适合各种类型的backpacker, 对初级者也比较友好;气温适宜,降水偏少,不过需要合理的防熊措施;海拔刚好在可能高反的节点上(全线都超过8000英尺)
  • 准备;3分,许可证在每年的1月5日至5月15日之间发放当年夏季的位置,或者在徒步头一天领取先导先得的“碰运气”证书;需要组织shuttle
  • 二人世界:3分,人数可能比JMT少一点,比科罗拉多稍微多一点
  • 活动:3分,喜欢动植物的朋友会被这里充满荒野气息的生态系统所吸引,喜欢摄影的朋友能找到拍不完的山川河流雪峰丛林银河和峡谷,喜欢发呆的文青吟唱的诗人和浪漫的艺术家都能找到他们的归宿

第3名

鹿皮谷

Buckskin Gulch

Utah

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图片来自:https://mikeloveridge.wordpress.com/tag/buckskin-gulch/

一句话总结:北美最长最深的狭窄型峡谷

给鹿皮谷这么高的分数有些铤而走险,毕竟我本人还没有去过这里;不过从朋友们已经有过的trip report来看,大家还都是很喜欢把自己的另一半带到(或者再次带到)这里的,说明鹿皮谷有它独特的一面。鹿皮谷之旅策划了两次,两次都是在最后一刻因为各种原因突然取消,希望能够在2016年成行。

熟悉美国西南的朋友对羚羊谷的地貌应该不会陌生。而鹿皮谷就是把羚羊谷的体验加长到20或是44英里,是很奢侈的热爱canyoneering的朋友的必选之地。

总分:19/25

  • 景色:5分,不能给得再低了;就它的独特性而言,也许是美国唯一一条能够拿来backpacking的狭窄型峡谷,这种immersion的体验在别处实在太难找到了
  • 小径:2分,给得这么低主要是因为沿途有许多沙和泥和水潭/泥潭,还有两处boulder jam需要有一定的攀岩技巧才能过去,可能需要涉及扔包/匍匐钻洞等等体验,当然不论是穿什么衣服走过膝的泥潭的体验都不会太好;如果运气不错,鹿皮谷也有可能全干,不过这两年厄尔尼诺趋势明显,3月份向Kanab的visitor center或是几个shuttle公司打电话询问,应该能有比较确定的水位答复
  • 准备:2分,三个字:不靠谱!不管做了多少万全的准备,出发之前两天下一场雨就有可能把trip毁了;另外也要拿许可证,组织shuttle, 策划路线和找水等等
  • 二人世界:5分,秘境
  • 活动:5分,又能走路又能看风景还能学习一点爬洞的小知识,何乐而不为?

第2名

哈瓦苏蓝水瀑布群

Havasu Falls

Arizona

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一句话总结:红色峡谷之中的蓝水瀑布

总分:19/25

如果两个人想要去一个既好看又好玩、既初级又高端、既能同甘也能共苦、既有挑战更有收获的线路,首推Havasupai。 大峡谷东部的印第安保护区之中,深红色的峡谷秘境里,坐落着Havasu Falls/Mooney Falls/Beaver Falls等几个瀑布群,水呈冰蓝色,每年3月和10月为最佳来访时间;这里也可以坐直升机和骑骡子前往,有山有水,还可以下河下瀑布游泳洗澡,沿途的设施因为Havasu Village的存在,也可算作“设施齐全”。

  • 景色:5分,陈青桃教主把哈瓦苏派作为他西南秘境文的第一个推荐景点,那张Havasu Falls的照片我很久都不能忘怀。亲眼看到之后,除了惊艳还是惊艳;但是它除了好看,更好用,3月10月跳进蓝水里,水温不能更舒服
  • 小径:3分,灰尘多,马粪灰尤其多;往返的路线可能在回程有些无聊(不过你们可以选择坐直升机出去);从Mooney Falls到Beaver Falls再到科罗拉多河之间的这一段路主要是水路和脚印,水鞋一定要备好
  • 准备:4分,在谷底的Havasu Village付费领取昂贵的露营许可证和乱七八糟一大堆手续费用也是很难忘的体验(这里毕竟是印第安人的地盘,他们说了算),不过哈瓦苏村子里有吃有喝,有邮局和医院,教堂和学校,一切非常方便;往返线路也意味着不用组织shuttle
  • 二人世界:2分,美好景色的风声总是走漏得太快,哈瓦苏在今天已经是大学生春假的乐园,秋游的场所,话说我自己也是在一次春假之中去的;营地经常人满为患,而且什么人都有(因为哈瓦苏徒步的难度较低,加上直升机飞下来和骑骡子下来的人也不少),所以couple如果非要找个安安静静的地方,这里可能不是首选
  • 活动:5分,大家发现了吧,有水可玩的地方我总是毫不吝啬地给满分的…

第一名

科罗拉多小径

Colorado Trail

Colorado

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一句话总结:不知是爱上了这里,还是爱上了你

总分:21/25

即使极力辩解我是站在很公正公平的角度来打分的,也会引起不少人的怀疑,毕竟我对这条线路的情结太过浓墨重彩。其实,这整篇文章的源头,就是我这几年一直在想的一个问题:如果要把我未来的另一半带去走一条我走过的、最喜欢的线路,我会选择哪一条?从走完CT的那一刻直到今天,我都会毫不犹豫地把这一票投给它。它简单、直接、毫无矫饰;它偏僻、纯净、远离尘嚣;它能让一个人爱上徒步,也能用最快的速度辨识出一个人会不会真正投身户外;它是很好的启蒙,更是完美的句点;是开始,也是结束。

科罗拉多小径的特质是明显的。落基山脉,高原,高海拔,林线以上,针叶林,残雪,14ner, 13ner……在这条500英里的线路上,有时候一连几天见不到人。再没有比这个更能试炼感情、深入了解对方和了解自己的机会了。

  • 景色:4.5分
  • 小径:4.5分
  • 准备:3.5分
  • 二人世界:4.5分
  • 活动:4分

我不对以上5个评分做解释,朋友们可以参考我写的几篇关于这条线路的文章。最大的原因是:我希望你们自己走上CT, 带上另一半,圆很多人不能圆的梦想。

也许在那个时候,我们才会知道自己走入山林的原因。

也许在那个时候,我们才能回答TA的这个问题:

Do you love me better, or adventure better?

I would say: both.

25 Aug 2016

诺娅推荐 | 美国本土最美的20片荒野

诺娅相信每一个喜欢自然、热爱户外的小伙伴都有一个“荒野之梦”。

这个梦离我们不远–美国的“荒野自然保护区系统”(Wilderness System) 囊括700多片人迹罕至的自然保护区,遍布美国的44个州:

WILDERNESS SYSTEM

这些自然保护区不准修建公路、不准农业灌溉、没有商业开发、不允许通行山地自行车和机动车,甚至没有显著的路标;

这些自然保护区低调高冷、生物多样性丰富、涵盖了美国本土的“最后的边疆”却又离大城市只有几小时车程;

这些自然保护区承载着《荒野和美国精神》里提到的美国意识形态的根基,它们不仅是自然界的最后一片“净土”,更是众多人心之所向的精神家园。

 

什么是“自然保护区系统”?

美国的自然保护区系统更恰当的翻译是“国家荒野保护系统” (National Wilderness Preservation System), 它在1964年经约翰逊总统签署的《美国自然保护区法案》正式建立,为世界首创。如今已有765个自然保护区,共占有全美国5%的土地(总面积相当于加州的面积)。自然保护区系统属于联邦土地,由国会批准,分别由国家林业署、国土局、国家公园署、国家鱼类和野生动物署管理。被纳入保护的区域不允许灌溉、伐木、放牧、修筑、旅游等等的商业开发,仅允许最小程度的人为干涉(某些东部人口密度高的区域除外),推行“无痕山林”和可持续发展。

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Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness, 摄影师:贾卓康


Wilderness和“国家公园”有什么区别?

自然保护区不是国家公园,也不是国家森林;它们是完全不同的体系,但某片土地可以身兼多重“身份”。比如:奥林匹克国家公园有95%的土地属于自然保护区;死亡谷即是自然保护区又是国家公园;黄石国家公园里也有不少国家林业署管理的区域,却不是自然保护区;等等。美国的公有土地包括国家公园、国家森林、国土局土地等等,而美国联邦的4大公有土地管理机构(林业署等)提名新的保护区,由国会批准,再分配到相应的机构管理。

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如上,美国的所有公有土地占国土总面积的35%,其中包括四大管理机构:

  • 国土局 (Bureau of Land Management)
  • 国家林业署 (US Forest Service)
  • 国家公园署 (National Park Service)
  • 国家鱼类和野生动物署(US Fish and Wildlife Service)
土地面积(百万英亩)
国土局 264.00
国家森林 193.00
国家公园 84.00
鱼类/野保署 89.00
州立/地区公有 150.00
私人 1,473.00

 


这20个最佳自然保护区是如何入选的?这里是诺娅的评分系统:

  • WILD? — 荒野性:是否离大城市较远、游客人数较少、有“人迹罕至”的感觉?是否是货真价实、名副其实的符合Wilderness法案当中所定义的“荒野”?
  • BEAUTIFUL? — 观赏性:是否地貌独特、有审美愉悦感、或是有壮丽的自然景观?摄影是否出大片?
  • VARIETY? –多样性:是否地貌多样、景观多样、玩法多样?除了徒步、露营之外,是否可以白水、冲浪、泛舟、攀岩、探洞、登山、钓鱼、观星等等?

以下脱颖而出的20个佼佼者中有10个是诺娅去过的,其他几个都在bucket list上。遗憾的是,入选者里没有美国东部和中部的保护区,因为它们即使是给感情分也追不上西部的同僚,实在不能坑了小伙伴,只能另起一篇“美国近郊户外圣地”来抚慰一下出不了远门的小伙伴了。



第20名

Mount Timpanogos Wilderness (犹他)

  • 荒野分:2
  • 美景分:3.5
  • 多元分:3.5

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犹他地貌多样,并不只是南部的红石沙漠,还有北部的雪山。Timpanogos(海拔11753英尺)是犹他州Wasatch山脉的第二高峰,由高山湖点缀,有永久冰川,能看见山羊,最重要的是登顶之路景观大气秀丽。可惜“荒野感”不足,只因离盐湖城太近,周末游客络绎不绝。

  • HUB:离盐湖城2小时。
  • 最佳季节:六月底至十月初,避免夏季雷雨季节(七月底-八月初);春末夏初走雪路亦可。
  • 推荐徒步:Aspen Grove Trail, 单程6.8小时登顶,爬升4860英尺;另外还有Timpooneke Trail爬升4580英尺但是稍长。尽量避免在七八月的周五和周六登顶,停车场可能没有位置。
  • 地图链接点此

第19名

Chama River Canyon Wilderness (新墨西哥)

  • 荒野分:4
  • 美景分:2
  • 多元分:4

chama 2

Chama河谷连结科罗拉多州的南部,直指Rio Grande河,其中的6英里在自然保护区范围内。这里是漂流和皮划艇爱好者的圣地;沿途的红色砂岩跟大峡谷有几分类似。Chama附近几乎没有修建步道,徒步者可以在岩壁下尽情开辟自己的线路,扎营在河滩山。著名的“大陆分水岭步道”途经于此。

  • Hub: Santa Fe, 1小时50分钟车程
  • 最佳季节:早春,2-3月最佳
  • 推荐路线:Ojito Trail是大陆分水岭步道的一部分,栈道口在Skull Bridge(Forest Road 468),徒步6英里左右可到河边。
  • 皮划艇漂流:参考此链接
  • 地图链接点此 (大陆分水岭新墨西哥部分)
  • 国土局其他相关信息点此

第18名

High Uintas Wilderness (犹他)

  • 荒野分:3
  • 美景分:3.5
  • 多元分:3.5

uintas 1

High Unitas这个名字太陌生?那说起犹他州的最高峰Kings Peak, 肯定有朋友听说过。High Unitas其实是一段绵延60英里的山脉,也是落基山脉和西耶拉内华达山脉之间最大的高山地貌区域。保护区内有数百个高山湖泊、参天的松树和杉树、犹他州75%的鸟类,还能看到麋鹿、山羊、黑熊和大角羊;545英里的步道系统为徒步者提供了从各个角度approach Kings Peak的可能。

  • Hub: 盐湖城 3.5小时
  • 最佳季节:七月底-九月中旬;early season包括五月中旬至六月下旬
  • 推荐徒步线路1:登顶Kings Peak的一般线路是28.8英里往返的North Ridge-Anderson Pass北线,有多个approach线路。
  • 推荐徒步线路2:跑山爱好者可以尝试Kings-Emmons Peak Bagging, 在一天之内囊括7个13er (海拔超过13000英尺的高山)。
  • 地图链接

第17名

Goat Rocks Wilderness (华盛顿)

  • 荒野分:3
  • 美景分:4
  • 多元分:3.5

goat rocks 1

喀斯科特火山带上的两颗明珠–雷尼尔山和亚当山,把山羊石夹在中间。站在著名的“刀刃”上,雷尼尔雪山高耸于天际线,身后的Packwood Glacier白雪皑皑,悬崖从身旁坠落,有一种行走在世界尽头的感觉。其实山羊石本身就是一个大火山的遗留产物,风化侵蚀将这里的最高点磨成了8201英尺的Gilbert Peak, 但保护区内大部分地区都在林线以上。山羊石有120英里的徒步路线,其中包含了31英里的PCT。

  • HUB: 从西雅图和波特兰都是2.5小时到达小镇Randall
  • 最佳季节:八月初-八月中旬是野花季;六月底-七月中旬可以看到白雪
  • 推荐路线1:Snowgrass Flats – Cicpus Basin – Nannie Ridge Loop, 可以同时在Snowgrass Flat上眺望雷尼尔、圣海伦和亚当三座雪山。也可以只到Snowgrass或是Nannie Ridge然后原路折返。
  • 推荐路线2:PCT上最著名的地标性“刀刃”,从White Pass的Clear Creek 停车场(PCT 2292.4)开始,途经刀刃、Packwood冰川,于Trout Lake小镇结束,单程全长66英里,大约4天完成。亦可缩短为至Potato Hill Trailhead (PCT 2248.5), 大约2-3天可以完成。
  • 地图链接
  • 其他徒步信息链接
  • PCT路线信息

第16名

Mount Jefferson Wilderness (俄勒冈)

  • 荒野分:3
  • 美景分:4
  • 多元分:3.5

li lu 2

(摄影师:李路)

地处俄勒冈中部的杰斐逊是喀斯科特山脉最有技术攀登难度的雪火山之一,也是诺娅心中美国本土最美的雪山;保护区内有150多个高山湖泊,190英里的徒步小径(包括40英里的PCT)。Jefferson Park南边的“三指杰克”、Marion Lake、Pamelia Lake、Jack Lake是使用率最高的区域。

  • HUB: 2.5小时车程从波特兰至Santiem Pass
  • 最佳季节:Early season的六月底至七月中旬可以看到白雪覆盖的山体;七月底-八月初(每年气候不同稍有变化)是最佳野花季。
  • 推荐路线1:三指杰克、Pamelia Lake (6.5英里)、Marion Lake (17.5英里)、八湖山谷(23英里)。徒步信息参考这里。
  • 推荐路线2:从Santiem Pass向北行走,经过三指杰克,进行杰斐逊270度转山,止于Oregon Skyline Road(NF42), 全长72英里,4-5天完成
  • 地图链接

第15名

Three Sisters Wilderness (俄勒冈)

  • 荒野分:2.5
  • 美景分:4
  • 多元分:4

3 sisters

三姐妹是俄勒冈中部三座连续的火山(北姐妹10085英尺;中姐妹10047英尺;南姐妹10358英尺)。这片区域有14片冰川,是美国西北部典型的冰川消融地貌;其中的Collier Glacier有俄勒冈最大的冰层。火山玄武岩、高山湖泊、瀑布、草甸点缀其间;保护区内有260英里小径,南姐妹是三座火山当中最容易登顶的,北姐妹难度最大;亦有人完成三姐妹peak bag(需要冰雪岩攀登经验)。

  • HUB: 从波特兰至保护区北部的McKenzie Pass车程3.5小时;从Bend至McKenzie开车1小时
  • 最佳季节:初夏雪季最佳为六月底-七月初;八月中旬至十月初蚊虫较少,但是山体上覆盖的积雪也是全年最少的。
  • 推荐路线1:50英里全程的Three Sisters Loop, 从Lava Lake Trailhead开始。
  • 推荐路线2:从Elk Lake Resort至McKenzie Pass的31英里PCT, 快腿可1天完成,亦可作为两天一夜的backpack. PCT 1950 -PCT 1981.
  • 推荐路线3:南姐妹South Sister单日登顶,往返12.4英里。
  • 地图链接

第14名

Bisti/De-Na-Zin Wilderness (新墨西哥)

  • 荒野分:4.5
  • 美景分:4
  • 多元分:2.5

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摄影师:巴山

这里深处新墨西哥腹地,在Canyon de Chelly以东75英里,在Chaco Culture National Historic Park以北25英里。没有水,没有徒步栈道,整片广袤的荒原皆为你所有,可以任意探索、全年开放。带上地图、指南针、充足的饮用水,租一辆越野车,事先找好拍摄的景点和时机,记录好GPS路线(确保你能找到回来的路)。

  • HUB: 距离Albuquerque车程2.5小时;Farmington小镇1小时
  • 最佳季节:五月至九月初以外的全年所有时间
  • 推荐景点:Alama Wash (地标–鸡蛋壳、Rock Garden、Elegant Hoodoo)等等;Bisti Wings; Hunter Wash等。
  • 地图链接
  • 摄影建议

第13名

Maroon Bells – Snowmass Wilderness (科罗拉多)

  • 荒野分;3
  • 美景分:4
  • 多元分:4

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摄影师:郝悦如

Elk Range地区是科罗拉多落基山脉中登山、徒步、滑雪的天堂;以Maroon Peak为美国最典型Wilderness 标志的褐铃-Snowmass自然保护区公有100英里的徒步步道,9个超过12000英尺的山口和6坐14000英尺以上的山峰,其中包括诺娅心念念的Capitol Peak刀刃。九月底桦林荒野,七月底遍地野花,可惜离公路和城市太近,是美国每年游客人数最多的自然保护区之一。

  • HUB: 距离丹佛3.5小时,最近的城市是Aspen.
  • 最佳季节:野花季是七月底/八月初;金秋黄叶季是每年九月最后一周-十月初(每年稍有不同);春末夏初early season 六月看雪;攀登季主要是八月中旬-九月中旬。
  • 推荐路线1:简单的短途如Crater Lake Trail 3.5英里往返;登山(Snowmass、Pyramid、South/North Maroon、Capitol等等)。
  • 推荐路线2:体验Elk Ridge腹地的四山口转山环线,全程26.8英里,一般人2天之内可以完成,亦可1天越野跑。诺娅有详尽的攻略。
  • 地图链接

 


第12名

Desolation Wilderness  (加州)

  • 荒野分:2.5
  • 美景分:4
  • 多元分:4.5

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Desolation Wilderness是诺娅在走PCT的时候最爱的加州的景点。这里处于Sierra Nevada山脉的最北端,东边远眺太浩湖;保护区内的最高点Dicks Pass海拔9380英尺,这也是PCT北行的最后一个高点。保护区内有130多个经冰川消退而凿刻出的高山湖泊,成片的高原植被,和内华达山脉典型的花岗岩山体。PCT在保护区内全长17英里;绕开小径,Wilderness北边有许多藏匿的高山湖必须要class 2走野路寻找。因为地处I-80/太浩湖区域,交通方便,游客众多,在保护区内露营需要提前申请许可证。

  • HUB: Tahoe City; South Lake Tahoe都在1小时车程之内;Sacramento 2h;三番3小时。
  • 最佳季节:Early season看雪最佳为六月初-六月中(每年会有变化);无蚊虫的late summer season: 八月中旬至十月上旬。
  • 推荐路线1:PCT,从Echo Lake进入,途经Lake Aloha/Dick’s Pass, 单程25英里,参考这里
  • 推荐路线2:13.8英里的湖区探索(Velma Lake, Fontanillis Lake, Dicks Lake, Eagle Lake)。
  • 地图链接
  • 徒步资料

第11名

Alpine Lakes Wilderness (华盛顿)

  • 荒野分:2.5
  • 美景分:4.5
  • 多元分:4.5

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“高山湖自然保护区”遍地都是高山湖泊,保护区内一共有700个大大小小的湖泊和池塘。最有名的Enchantment Lakes更是一票难求,permit要从每年2月中旬开始抢订。Cashmere Crags据说是美国西北部最佳攀岩圣地(需要大神们证实一下),神马Bloody Tower啊,Crocodile Fang啊线路名字听上去就很刺激。PCT从Snoqualmie Pass至Stevens Pass一共76英里穿过保护区,这一段是诺娅在华盛顿州的最爱,从山脊上俯瞰湖泊的视角也许比沿着湖畔行走还要舒爽。

  • HUB: 西雅图东边1小时,沿着I-90直接开到Snoqualmie Pass开走!
  • 最佳季节:early season 六月看雪;十月初看黄叶;夏季最佳时间是八月中旬-九月初,避开华盛顿雨季和蚊虫季。
  • 推荐路线1:PCT, 从Snoqualmie Pass至Stevens Pass单程75英里纵穿wilderness, 风景极佳,3-5天完成。还有其他如Cathedral Rock/Deep Lake区域可以绕一个环线
  • 推荐路线2:17.6英里的Enchantment Lakes thru-hike, 途经8个高山湖,一般从Stuart Lake Trailhead开始走,1-2天完成。在这个区域露营需要特别的许可证。
  • 地图链接
  • 其他徒步资料

第10名

Paria Canyon – Vermillion Cliffs (亚利桑那/犹他)

  • 荒野分:4
  • 美景分:4.5
  • 多元分:3.5

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摄影师:施皖

 

南犹他-北亚利桑那这片已经不能用“神奇”二字来形容的土地,已经被诺娅cover过了冰山一角。除了Paria河谷-猩红色岩壁国家纪念碑、狼丘北坡(the Wave)、狼丘南坡 (White Pocket)等等纪念碑范围内的土地,大环线还有用整整一万字写不完的景点,在Photographing the Southwest – Utah这本书中有详细的介绍,诺娅仅仅说一下一些名字:鲍威尔湖水位下降之后暴露出来的河谷、Hole in the Rock、Buckskin Gulch、科罗拉多峡谷、大阶梯(大峡谷-布莱斯-锡安等等)。此地近年来游客增多,西南帝施老师提醒我荒野分给得太高了,但因当地交通不便/除了重要景点之外基本人迹稀少,还是给个4分安慰分。

  • HUB: 拉斯维加斯至Kanab车程3小时;Kanab至Wire Pass 1小时;Kanab至White House Trailhead 1小时。
  • 最佳季节:三月和十-十一月,避免五月至九月,其他时间理论上全年皆可。
  • 推荐路线1:狼丘北坡波浪谷及周边、白口袋区域等等单日day trip,都需要许可证。
  • 推荐路线2:鹿皮谷 Buckskin Gulch 40英里直通徒步,从Wire Pass Trailhead (和波浪谷是同一个)一直到Lee’s Ferry. 从Wire Pass至Paria River Confluence 13.5英里,从Confluence到Lee’s Ferry 28英里,一般3-5天完成。有泥有沙有攀岩,说不定还有深水坑需要游泳。需要徒步露营许可证,可提前4月向BLM Paria Canyon Project开始预订,团队最多10人,每日上限20人。
  • 地图链接

第9名

Olympic Wilderness (华盛顿)

  • 荒野分:3
  • 美景分:4.5
  • 多元分:5

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摄影师:王景楠

奥林匹克保护区全部在国家公园境内,包揽了温带雨林、海岸线、高原山脉的多种气候和地貌;奥林匹克山每年降雪超过100英尺,是美国本土第三大的冰川系统(第一是雷尼尔,第二是Baker)。园内有48英里的海岸线属于Wilderness Area; 西部和南部的温带雨林每年有140-180英尺的降水。著名的奥林匹克纵贯线是和Sierra High、风河山脉并列的美国三大风景最好的、难度最高的纵贯线。

  • HUB: 从西雅图大约3小时车程。
  • 最佳季节:华盛顿气候最稳定的时期是每年的八月至九月初;野生动物最佳sighting季节是每年的春天(4-5月)和秋季(9-10月)。
  • 推荐路线1:众多单日徒步路线
  • 推荐路线2:High Divide Loop, 18英里单日徒步。
  • 推荐路线3:Hoh-High Divide, 有些地方又称High Divide, 是一条45英里长的山脉纵贯线,从Lake Crescent Trailhead至Hoh Rain Forest Visitor Center。
  • 露营许可证
  • High Divide 其他资料

第8名

John Muir – Ansel Adams Wilderness

Sequoia – Kings Canyon Wilderness (加州)

  • 荒野分:3
  • 美景分:5
  • 多元分:5

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Sierra Nevada这片山脉在诺娅心中没有什么缺点,所以美景分和多元分都是满分–海拔够高、雪量适中、在不同季节有各种类型的冰雪岩挑战,最重要的是风景好,而且出大片的点遍地都是。John Muir Wilderness和Ansel Adams Wilderness相连,前者最高点14497英尺(惠特尼峰),后者北邻优胜美地国家公园,最高峰是Mt.Ritter (13157英尺)。千岛湖、Devil’s Postpile国家纪念碑、约翰谬尔径八大山口 (点此见诺娅攻略)、成百上千个高山湖泊——唯一的难关似乎就是许可证了。约翰谬尔径沿线有几个管理区–John Muir/Ansel Adams自然保护区、巨杉/国王谷国家公园、优胜美地国家公园,从哪里出发,就从那家机构申请相应的许可证。JMT的直通许可证最麻烦;而仅仅在保护区内徒步露营两天还是相对好申请的。

  • HUB: 东西耶拉最大的补给点是Bishop和Lone Pine, 北西耶拉的是Mammoth Lakes。从Bakersfield至Onion Valley Trailhead (Kearsage Pass)车程3.5小时;拉斯维加斯和洛杉矶至此4.5小时;三番离东西耶拉太远,到优胜美地的土伦草甸Tuluomne Meadows是4.5小时车程。
  • 最佳季节:传统的最佳季节是8/15-9/15这段时间(人最多、雪最少、蚊子较少),但是诺娅最喜欢early season (一般是五月底-六月中旬,每年雪量不同)。
  • 推荐路线(N条):千岛湖往返,Devil’s Postpiles, Mt.Whitney登顶1-2日,Mt.Ritter攀登,Rae Lake Loop 37.6英里3日徒步露营;Columbine Lake (南西耶拉,Mineral King附近),等等。
  • 约翰谬尔径推荐段落:1. Kearsage Pass to Glen Pass to Mather Pass to Bishop (3-4天);2. Tuluomne Meadows – Donohue Pass – Thousand Island Lake – Mammoth Lake (2-3天);最好路线是7-8天,经过1次补给的Kearsage Pass至Mammoth Lake, 经过Glen – Pinchot – Mather – Muir – Selden – Silver 六个海拔超过一万英尺的山口。
  • 地图链接
  • 参考路线1: 土伦至魔鬼塔
  • 参考路线2: Kearsage至猛犸湖
  • 其他推荐短途

第7名

Bob Marshall Wilderness (蒙大拿)

  • 荒野分:4.5
  • 美景分:4
  • 多元分:3.5

bob marshall 1

“The Bob”一般是蒙大拿一大片大陆分水岭山脉的统称,包括除了Bob Marshall之外的Scapegoat和Great Bear三大区域,总面积超过1500万英亩,是美国最大的保护区系统之一。灰熊、山猫、灰狼、麋鹿、黑熊、山狮在北大陆分水岭繁衍栖息,1100英里的步道系统在这片庞大的区域当中也是冰山一角。最著名的地标–The Chinese Wall, 是一片绵延22英里、高1000英尺的石墙。The Bob北端接冰川国家公园,南接Helena, Montana, 中间有接近200英里的大陆分水岭(落基山脉)。


第6名

Mt.Baker Wilderness (华盛顿)

  • 荒野分:4
  • 美景分:4
  • 多元分:4

Mt.Baker是喀斯科特山脉在美国最北端的一座火山,从国境线对面的温哥华可以看到远景。贝克也是除雷尼尔之外的第二大冰川系统,有超过一万英亩的冰雪面积,降雪量可达150英寸/年,积雪可达18英尺。Coleman Glacier是贝克的最常规攀登路线。Baker-Snoqualmie National Forest里也有许多好地方,在此不详细介绍。

  • HUB: 从西雅图向东车程约3小时。
  • 最佳季节:攀登季六-八月;徒步季八-九月。
  • 推荐线路:Skyline Divide, 9英里往返;Blanca Lake, 6.5英里往返;Weeden Creek, 8.5英里往返。
  • 攀登Mt.Baker: Coleman/Deming route
  • 地图链接
  • 其他徒步信息

第5名

Frank Church – River of No Return Wilderness (艾达荷)

  • 荒野分:4.5
  • 美景分:4
  • 多元分:4.5

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这是美国本土最大的自然保护区之一,一共有114座桥梁、296条步道(全长2616英里)、66个栈道口,却依然有1500万英亩的区域没有步道和人烟,万径人踪灭。除了庞大的徒步资源,保护区内最“繁华”的地段应该是Main-Middle Salmon River, 这里是艾达荷漂流/白水皮划艇爱好者的圣地,Class 2-5的线路选择众多;Salmon River和科罗拉多河-大峡谷不同,这里允许有发动机的jetboat行驶。


第4名

Weminuche Wilderness (科罗拉多)

  • 荒野分:5
  • 美景分:4.5
  • 多元分:4

Windom Peak, Glenn Randall

Weminuche坐落在San Juan山脉东南部,是科罗拉多最大的自然保护区,大陆分水岭将其一分为二,三座14er (Eolus, Sunlight, Windom Peaks)和众多13ers高耸,平均海拔高达一万英尺,是众多河流的发源地。圣胡安山脉更是科罗拉多登山攀岩的首选,又偏又野,许多山镇点缀其间,颇有欧洲阿尔卑斯山脉小镇的味道。美国最难的越野跑–Hardrock 100在此举办,100英里之内共计爬升33050英尺(相当于11000米),平均海拔11000英尺。

  • HUB: 圣胡安山脉最大城镇/机场Durango, 另有Silverton/Lake City/Creede (南部), 北部的小镇是Telluride和Ouray。最南端是Pagosa Springs。从丹佛开车,单程需要七个小时左右。
  • 最佳季节:八月中旬至九月中旬,避免季风季(七月底至八月初),野花季七月中旬-八月初;某些徒步者可能会偏爱有雪的圣胡安(六月,取决于每年雪量)。
  • 推荐路线1: 科罗拉多步道Seg 22-Seg 24, 从Spring Creek Pass (Creede) 至Molas Pass (Silverton), 全长55英里,用时3-4天。想要延长路线的小伙伴可以尝试Seg 21-Seg 25, 从San Luis Peak至Spring Creek Pass至Carson Saddle至Stony Pass至Molas Pass,全长90英里。hub是Creed或Lake City。
  • 推荐路线2:大陆分水岭步道从Wolf Creek Pass至Stony Pass Trailhead的100英里,是CDT全程风景最好的一段之一,early season (六月)最佳。线路比CT更偏远、更难。若从Wolf Creek Pass出发,hub是Pagosa Springs.
  • 推荐路线3:组合14er攀登和class 1徒步,选择众多。参考14ers.com.
  • 地图链接

第3名

Sawtooth Wilderness (艾达荷)

  • 荒野分:5
  • 美景分:4.5
  • 多元分:4.5

sawtooth 4

Sawtooth可以说是诺娅目前backpacking list上的首选了,可惜Idaho好山好水没人发掘!大陆分水岭的精华!哪怕这里没有50座海拔10000英尺以上的山峰、400多个高山湖泊、3条河流的发源地(Boise/Payatte/Salmon),就凭着全美国最干净的空气和星空、尚未被探索的处女地,也值得去走一走。

  • HUB: 距离Sun Valley, Idaho车程一小时。
  • 最佳季节:夏末秋初(八月中旬-九月中旬);春末夏初(六月底-七月初)看雪。
  • 推荐路线1:8.6英里Sawtooth Lake往返;13英里Thompson Peak登顶往返。
  • 推荐路线2: 37英里Redfish Lake-Pettit Lake; 45.7英里 Pettit – Twin Lakes – Edna Lake – Benedict -Edna – Yellow Belly Trail; 等等。
  • 地图链接
  • 徒步信息链接

第2名

Absaroka – Beartooth Wilderness (蒙大拿/怀俄明)

  • 荒野分:5
  • 美景分:4.5
  • 多元分:4.5

absaroka beartooth 1

backpackinglight.com

蒙大拿最佳自然保护区此地当之无愧。此地位于黄石以北、蒙大拿州的中南部,包含了蒙大拿最高峰Granite Peak。Beartooth熊牙山脉更加磷峋,有不少山峰高于12000英尺,高原盆地和湖泊众多,许多冰川终年不退,还有美国本土少见的苔原冻土,可以说是美国本土和阿拉斯加最相似的区域之一。

  • HUB: Big Sky, Montana或者Jackson Hole, Wyoming。
  • 最佳季节:七月底-九月初,避免季风/蚊虫。
  • 推荐路线:Backpackinglight.com是我最喜欢的美国户外论坛,其老大写了一篇互联网上最详尽的Absaroka-Beartooth攻略+游记。除此之外网上攻略很少,期待着大家来探索。

第一名

Bridger – Teton Wilderness (怀俄明)

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诺娅有两个朋友既去过阿拉斯加也去过风河,他们(一个美国男生,一个中国女生)都毫不犹豫地说Wind River Range是心目中的最爱。的确,诺娅已经无法从本土48州中找到与之匹敌的地方了。讽刺的是,20个最佳自然保护区的第2名和第1名一个在黄石的北边,一个在黄石的南边,风景把中间那个国家公园甩出十万八千里,也许以后去黄石的小伙伴可以绕个道试试…

风河山脉的两大徒步区域 – Cirque of Towers和Titcomb Basin, 即是徒步区域,亦是登山/攀岩圣地,每年八月野花遍布,高山湖泊湛蓝澄澈,天高云低,古老的花岗岩山脉高耸巍峨,绵延不绝。这里常常拿来和High Sierra相比,但诺娅觉得风河更有野性、气势更宏大。

风河山脉目前前往的国人较少,其实这里很适合短距的露营徒步;诺娅有一篇详尽的攻略可以参考。


除了以上20个推荐项目,诺娅还列出了一些不错的runner-up:

Hells Canyon, Idaho

Gates of the Mountains, Montana

Glacier Peak, Washington

Stephen Mather, Washington

Death Valley, California

Indian Peaks Wilderness, Colorado


以下是20个自然保护区的完整表格和评分:

多元 总分
Mount Timpanogos 犹他 2 3.5 3.5 9
Chama River Canyon 新墨西哥 4 2 4 10
High Uintas 犹他 2.5 3.5 4 10
Goat Rocks 华盛顿 3 4 3.5 10.5
Mount Jefferson 俄勒冈 3 4 3.5 10.5
Three Sisters 俄勒冈 2.5 4 4 10.5
Bisti/De-Na-Zin 新墨西哥 4.5 4 2.5 11
Maroon Bells-Snowmass 科罗拉多 3 4 4 11
Desolation 加州 2.5 4.5 4.5 11.5
Apline Lakes 华盛顿 2.5 4.5 4.5 11.5
Paria Canyon-Vermilion Cliffs 犹他/亚利桑那 4 4.5 3.5 12
Olympic 华盛顿 3 4.5 5 12.5
John Muir/Ansel Adams/Squioa-Kings Canyon Wilderness 加州 3 5 5 13
Bob Marshall 蒙大拿 5 4 4 13
Mt.Baker Wilderness 华盛顿 4 4.5 4.5 13
Frank Church-River of No Return 艾达荷 4.5 4 4.5 13
Weminuche 科罗拉多 5 4.5 4 13.5
Sawtooth 艾达荷 5 4.5 4 13.5
Absaroka – Beartooth 蒙大拿/怀俄明 5 4.5 4.5 14
Bridger-Teton 怀俄明 4.5 5 5 14.5

最后来一张励志的:

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HAPPY TRAILS!

21 Nov 2015

美国9条徒步者的终极梦想线路

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也!– 王安石,《游褒禅山记》

光棍节发布了《美国本土最适合情侣徒步露营的16条线路》之后,虽然大家好评如潮,我心里却不是滋味。一个原因是“适合情侣徒步”往往意味着“一个户外高手带一个户外菜鸟入门”,而且很多情况还是“男生带女生”,所以当然不能选太难的线路。但这是一个悖论:越想看到美景、越想有纯粹的户外体验、越是远离人潮、越是挑战自我,就得往王安石所说的越“险”和越“远”的地方去。

还有另外一个层面来自于对“荒野”的认识。我赞同美国户外环境主义当中的一个观点:“景色”即scenery和“荒野”即wilderness二者之间是有区别的。九寨沟固然美,但终究是看人多过了看水;在瑞士和尼泊尔徒步,景色再秀丽,沿途的各种旅店+餐馆+医院+保障系统+永无止尽的人流总会让你问自己:我是来户外的还是来旅游的?当然,旅游没有任何不好;在此我只是想提倡一种更为与众不同而回归本源、减少人为因素的户外体验。

如果按照这个思路,那么上一周的排名可能会出现大改动 —

  • 约翰谬尔径 JMT应该升到第一位,与科罗拉多小径并列,甚至超过科罗拉多小径;
  • 哈瓦苏瀑布群Havasu Falls的得分应该大大降低,可能进不了前10;
  • 太平洋山脊PCT入选的两段:加州荒野保护区 (Desolation Wilderness, CA) 和华盛顿的高山湖自然保护区 (Alpine Lakes Wilderness, WA) 都应该列在前5的位置;
  • 仙境小径Wonderland Trail的得分会降低;而鹿皮谷Buckskin Gulch和失落的海岸线Lost Coast的得分会升高。

 

为什么呢?因为如果单从“简单、有趣、容易入门”的角度来讲,仙境小径、哈瓦苏甚至大峡谷R2R穿越都可以满足浅尝辄止的需求,在不失去景观审美的前提下,能保证初试户外者最大的收益比例。而鹿皮谷这一系列又要苦苦拿许可证、跪求好天气、开几十英里土路、还要拿着手机GPS地图指南针或者是跟着千人脚印找牙的路线,自然不是那么“entry level friendly”。但是对于已经有了一定徒步基础、想要更深层次体验户外(或者说把户外和旅行区别开来)的比较严肃的爱好者来说,“难度”才是线路的真正趣味所在。

那么,如果我们来探讨一下美国在美洲大陆这49州(包括阿拉斯加!包括阿拉斯加!包括阿拉斯加!)当中最结合趣味和挑战性,能让人领略那些【开车的去的+飞小飞机去的+飞直升机去的+坐游轮去的+坐小火车去的+把车停在马路边上的停车场然后大摇大摆走进去的】之外的美景,包括【登山去的+需要手脚并用攀岩的+需要结合山地自行车/充气式皮划艇/滑翔伞/海洋舟+四驱车+直升机遣送+直升机扔补给等等】的花样作死路线,绝对满足对户外有上进心的各位的终极愿望清单需求。

所以,此文又名:诺娅的美国徒步终极愿望清单。

 

景观 从美学的角度给予评价,风景越独特、震撼、秀丽雄齐的线路评分越高 0-5,风景越美得分越高
难度 是否对徒步者的技术、经验和体能有一定要求?是否需要Class 1以上的经验技巧(如找路、使用地图和指南针、应对复杂多变的天气情况等)? 0-5,线路起步越有挑战性者得分越高
偏远 偏远性是难度的一个层面:线路是否在健全的小径体系(如国家公园体系或国家森林步道体系)之中,还是人迹罕至的”野路”?是否属于“秘境”范畴?是否需要徒步者有独立在野外生存、自给自足的能力? 0-5,线路越位偏远、越人迹罕至,得分越高
准备 包括补给、技巧学习、食物、路线规划、行程安排、交通便捷程度等等 0-5,准备工程越浩大、对徒步者规划技巧要求越高者得分越高
拓展性 是否除徒步之外还有登山、攀岩、白水、滑雪、钓鱼等延展户外项目可以实现? 0-5,延展活动越丰富者得分越高

 

首先,我们先要来了解一下所谓的“优胜美地户外分级系统”也就是攀岩中常用的Yosemite Decimal System —

  • Class 1: Walking with a low chance of injury, hiking boots a good idea.
  • Class 2: Simple scrambling, with the possibility of occasional use of the hands. Little potential danger is encountered. Hiking Boots highly recommended.
  • Class 3: Scrambling with increased exposure. Handholds are necessary. A rope should be available for learning climbers, or if you just choose to use one that day, but is usually not required. Falls could easily be fatal.
  • Class 4: Simple climbing, with exposure. A rope is often used. Natural protection can be easily found. Falls may well be fatal.
  • Class 5: Is considered technical roped free (without hanging on the rope, pulling on, or stepping on anchors) climbing; belaying, and other protection hardware is used for safety. Un-roped falls can result in severe injury or death.

 

Class 1就是在有明确小径或是指南体系、有非常清晰的路线的情况下,走路,也就是我们平常所说的“徒步”;

Class 2指的是在路线不太明确、有大石头等需要手脚并用的路况下的中高难度徒步,我们常说的“off-trail hiking”就是指的这一种;另外美国大多数14er也在Class 2或以下。犹他或者亚利桑那沙漠当中需要找路的峡谷严格意义上来说也是Class 2 navigation.

Class 3就是“攀爬”,需要用手,与第二级最大的区别就是它有一定暴露性,增加了受伤的危险。

我们今天的讨论范围就基本在第二级和第三级之间,也有极少数路线的极少数路段属于Class 4 (如风河山脉高线当中的一小段)。我相信除了排名倒数的两条线路,其他有几条也许只会永远存在大多数人的愿望清单当中,难以付诸现实。

而希望正在阅读文章的你,争取不当那“大多数人”。

 

排名 线路名称 所在州 景观 难度 偏远性 准备 拓展性 总分
9 Pemi Loop 新罕布什 4 3 2 2 3 14
8 Nankoweap Trail / Royal Arch Loop 亚利桑那 3.5 3.5 3 2.5 2 14.5
7 Olympic Traverse 华盛顿 4 3.5 3 3 3.5 17
6 San Juan Mountains Challenge 科罗拉多 4 4 4 3 4 19
5 Sierra High Route 加州 4.5 4 4 4.5 4 21
4 Wind River High Route 怀俄明 4.5 4.5 4.5 4 4 21.5
3 Hayduke Trail 犹他 4.5 4 4.5 4.5 4 21.5
2 Continental Divide Trail 新墨西哥-科罗拉多-怀俄明-爱达荷-蒙大拿 4 4.5 4 5 4.5 23
1 Alaska Expedition 阿拉斯加 5 5 5 5 5 25

————————————–不虐会死星人分割线—————————————

第九名

Pemi Loop

白山山脉

White Mountains National Forest, New Hampshire

8.12

实在不好意思又把白山放在最后一名,可是这个列表入选的都是精华。白山山脉是美东山脉之王,而PEMI LOOP在我心中是美东风景最美的地方,尤其是Franconia Ridge在山脊上的那一段traverse, 在我心目中比太平洋山脊上的很多“龙骨”和“刀刃”都还要震撼。白山的气势是很浩大的–从Moosilauke上望向东部的第一眼,就想起了在新西兰取景的魔戒的那一曲Far away, the misty mountains cold.

Pemi Loop也许是这个列表当中唯一一条有明确小径的线路了,它当中有70%与阿帕拉契亚小径重合。美国Backpacker杂志把Pemi Loop评为全国“最难的单日徒步线路”第二名,最主要的原因就是它只能勉强被称为一条trail…用女超人Anish的话说,以白山为代表的AT就是一条修在山里的线路…除此之外与PCT之流的简单路线再无共同之处。一个很好的对比就是在高速上开定速巡航(PCT)和在四驱土路上颠沛流离(AT)的区别。

难点1:垂直的、石头比人大的、需要手脚并用的线路。Pemi 穿过的Franconia Ridge本身难度并不高,而在林线以下的部分(尤其是Mt. Garfield和South Twin )几乎全程需要手脚并用爬石头 + 爬树根 + 在地下水溢出形成的垂直小瀑布之上走下坡路。最后一句话不是一个病句:请想象一下行走在瀑布之上的感觉,而且是往下。白山不适合第一次露营徒步者,不适合重装徒步者;如果有一点攀岩经验,会对爬石头的踩点很有帮助;个子矮小的、有轻微控高的、没有攀岩技术的(比如我)也可以硬磕,但是非常让人悲伤的一点就是在挑战最大的路段,反而风景最少。也就是说,一旦线路掉到了林线以下,就意味着同时与美景和“只用两只脚走路”无缘。

难点2:晴好的天气比较稀有;由于白山特殊的地理位置,这里兼具雨水多+风大+雾重+石头滑+树根多+泥泞等特点,徒步者最好穿上底部防滑的鞋,带好绝对密不透风的雨衣雨裤,准备至少两双手套(一双防水,一双保温),并做好“去了之后可能什么也看不到”的心理准备。

3

图片来自http://www.backpacker.com/trips/colorado/the-best-peakbagging-dayhikes/

适合人群:对大石头情有独钟的“飞檐走壁”的武林高手;想要把白山当作练习协调性、障碍越野跑等拉练基地的人;对于景色和天气没有太多特别要求的、不反感在阴雨和云雾中徒步的人。

Pemi Loop的徒步指南和地图

Pemi Loop典型图片和游记


第八名

Grand Canyon Challenge – Nankoweap and Royal Arch Loop

大峡谷挑战–南柯小径 (北缘)+ 皇家拱门环线 (南缘)

Grand Canyon, Arizona

4

很多人都知道大峡谷著名的光明天使/South Kaibab/North Kaibab, 可是说起大峡谷之最,一定还是北缘的Nankoweap和南缘的Royal Arch Loop.

南柯栈道Nankoweap是大峡谷所有命名线路当中最难的一条。说是“命名线路”其实有点牵强附会,因为它是完全不被修缮的、纯粹靠行人的脚印辨别路线的、几乎算是“野路”的多项作死合一线路。引“西南帝”施皖老师文章中的原话–

Nankoweap Trail 全长 28-29mi,两天一夜或三天两夜(或更长)的backpacking,号称Grand Canyon有名字的trail里难度最高。到达河边后可以在峭壁上找到一处较大的穴居遗迹,以这处遗迹为前景,背景里峡谷笔直通向远方的画面被收在2010年发行的Grand Canyon quarter硬币上。最佳时间四月、五月、九月、十月。夏天太热加上这条trail本身的难度已经有无数人称之为自虐。太冷的话过夜也是很痛苦的。

因为施老师和船长去过南柯两次,Nankoweap给我累积留下的印象是:重装徒步会非常累;摄影师会非常累;最窄的地方大概只能放一只脚;很多地方要贴着悬崖峭壁走;很多地方的土质松滑,而且坡度很陡;经常需要用手;和白山一样属于障碍型小径,对于恐高者尤其具有挑战性。

第一次听说南缘作死之王–Royal Arch Loop,是从彭倚天同学让人读罢唏嘘不已(甚至心惊肉跳)的文章之中。 这条线路具有所有挑战者级别的特质:直上直下的野路;悬崖峭壁;难以选择立足点的陡坡。以下再度援引施皖老师的原文:

(Royal Arch Loop是)Grand Canyon少有的rim-to-river却不需要car shuttle的loop route。35mi/4550ft,4-5day backpacking,被称作是south rim最难的establish trail。难点在于途中水源稀少和一处负重rappel。除此以外途中两大亮点:Royal Arch和Elves Chasm,后者需要从Toltec Beach再detour 3mi R/T。如果不做rappel理论上这两个亮点都可以分别通过走原路返回的方式完成roundtrip,分别是Royal Arch 28mi,Elves Chasm 39mi。Royal Arch是一个巨大的natural bridge,对我来说吸引力似乎没有Elves Chasm大。Elves Chasm是峡谷中如世外桃源一般的一系列水池和瀑布,我原以为只能通过机会难得又代价昂贵的raft tour到达,看到Royal Arch Loop之后才只能徒步也能到。如果不走整条loop目标只在Elves Chasm的话,路线是South Bass Trail -> Tonto Trail -> Garnet Canyon -> Toltec Beach,单程18mi/4550ft,3day backpacking。理论上这条Royal Arch Loop的上升路线难度不大,但是距离很长且途中无稳定水源,依然是个不会让人感到惬意的挑战。

5

Elves Chasm, http://pixdaus.com/elves-chasm-grand-canyon-best-viewed-full-size-waterfall/items/view/190240/

难点1:碎石滑土坡。如果在落基山脉和内华达山脉可以放心地在花岗岩上跳来跳去,大峡谷的沉积岩就没有那么好对付了。

难点2:水源稀缺,天气炎热。大峡谷6-8月谷底经常烧到100华氏度以上,而且越往下走越热,加以水源稀缺,负重难度不小。

难点3:与Pemi Loop不同,这两条尤其是Royal Arch Loop需要在负重背包的前提下完成很多技术性较高的动作,不适合重装徒步。

适合人群:协调性好的技术徒步选手;轻量党;有一定绳降和攀岩基础的选手(这一点适用于所有线路,攀岩技巧是技术徒步的基础);不怎么耗水的、对尘土飞扬的干燥天气不排斥的人。

NPS给出的南柯小径介绍

一篇走的很慢很慢很慢的但是很详细的南柯介绍


 

第七名

奥林匹克穿越

Olympic Traverse

Olympic National Park, Washington

6

在美国本土的48州当中,华盛顿的三个国家公园–雷尼尔雪山,北喀斯科特,和奥林匹克,拥有难度最高、线路最野、最需要backcountry技巧、最适合Class 5技术型攀登资源的线路,这一点连科罗拉多的落基山脉国家公园/怀俄明的黄石大提顿和蒙大拿的冰川国家公园都不能相比。好吧,暂且不把冰川算在内;这个事情我们下边还要聊到。

奥林匹克绝对是一个被华人户外界低估的国家公园;但是我已经看到不少户外高手说过奥林匹克是他们最喜欢的国家公园之一。这个坐落于奥林匹克半岛、与西雅图隔岸相望的世外桃源,拥有常年积雪覆盖的冰川、阿尔卑斯式的山脊+草甸+高山湖、连绵的”石头海“海岸线,还有美国本土48州非常稀有的温带雨林。

奥林匹克穿越全长77英里左右,如果只走Hol-High环线全长大约46英里。途中,徒步者需要在森林中开辟线路、涉水过溪,并且有机会登顶Frigga和Olympic等几座雪山,而且线路中有大部分路段在冰川之上。奥林匹克山脉当中最著名的Bailey Range可以单独作为一个穿越线路,也可以与大穿越结合在一起。

Backpacker scrambling up rock ridge, Bailey Range Traverse, Olympic Mountains, Washington
Backpacker scrambling up rock ridge, Bailey Range Traverse, Olympic Mountains, Washington

http://miraimages.photoshelter.com/image/I0000z2QzF2pjeoI

奥林匹克穿越、西耶拉高线和风河山脉穿越高线是我心目中的美国三条最精华的中长距登山/徒步结合的线路。奥林匹克77英里,西耶拉穿越190英里,风河山脉100英里,三者的共同特点是;线路野(基本不会重复前人的脚印,有很多自我开发线路的空间)、地理位置偏远、海拔升降非常大、对登山甚至是攀登雪山的技巧有一定要求、需要徒步者有能够拿到野外急救证书以上的医护能力、需要极好的探路找路和开路能力、需要Class 3以上的徒步露营经验。在这三条线路当中,与登山最有契合度的其实是奥林匹克。虽然奥林匹克海拔最低,但是纬度的优势让它的积雪从哪怕区区5000英尺的海拔就能成为冰川。奥林匹克也是这三条线路当中时间窗口最短的:每年只有7-8月适合徒步。

难点:以上黑体字已总结出。

适合人群:有攀登雪山经验的、Class 2 找路探路引路技术的、体质体能较好并适应大强度海拔升降的进阶选手。

一篇非常好的奥林匹克穿越图传


 

第六名

San Juan Mountains Challenge

圣胡安山脉大挑战

Colorado

第六名的入选非常任性,因为这从严格意义上来说还不是一条线路。我的灵感来源于2013年夏天两个美国人Junaid和Luke的一个与众不同的通径徒步:把科罗拉多的所有14er连串起来,中间的公路也用徒步的方式完成。这个非常特别的线路全长1300英里,连串58座高峰,用时72天,总爬升约300,000英尺。

1

在旅途结束之后,二人在采访之中表示San Juan Mountains是旅途中最完美的部分:

Favorite stretch of 14er’s — i.e., best string, consistently good travel, scenery, fewest roads?

Luke: Hands down the San Juans. From the time we entered after crossing the San Luis Valley we had nothing but trail until our exit to Gunnison along Blue Mesa Reservoir. For a good chunk of the travel in the San Juan’s we were on the Colorado Trail/Continental Divide Trail, and the hiking was fantastic, and certainly the range with the least amount of road miles and incredibly scenic trail miles!

Junaid: I’d say the San Juan Range. We had a few days of climbing in there that were among the best of the trip, we had amazing people encounters, the scenery was unbeatable, the trail was almost all in superb shape, there was no real road walking. We had a lot of weather in there, sure, but it was a fantastic section.

而San Juan Mountains地处科罗拉多西南部落基山脉的心腹地段,Hub城市包括Lake City, Creed, Silverton, Durango, Ouray, Telluride等等。San Juan Mountains十分偏远,荒野感十足,很多路线在Class 2或以上,有些地方需要bushwack.

San Juan Range的14ner按严格意义上来说有12座,加上难度较高、风景极美的两座附属峰El Diente和North Eolus:San Luis, Sunshine, Redcloud, Handies, Eolus, North Eolus, Sunlight, Windom, El Diente, Mount Wilson, Wilson Peak, Sneffels, Wetterhorn, Uncompahgre. 虽说14er名气最大,但让圣胡安久负盛名的还是庞大的13er群:在科罗拉多所有的13er之中,有43%(一共314座)就在San Juans. 同时,这里还有科罗拉多四大作死穿越中的Wilson to El Diente.

9

http://www.wildmoments.net/photo/rare-air/

San Juan Challenge有两种可能的方案:

  1. 登山为主,徒步为辅: 用10-14天,集中攻克14er;(Mt.Wilson和Sunlight Peak属于C4, 而惟一的C1是San Luis; 其他的C3包括El Diente, Eolus, North Eolus, Wetterhorn等等)
  2. 徒步为主,登山为辅:用一个星期左右,在圣胡安集中攻克一个自然保护区,最著名的包括Weminuche Wilderness, Lizard Head Wilderness, Mt Sneffels Wilderness等等。不一定要登山,比如科罗拉多小径就从Weminuche Wilderness穿过。

如果采用第一种方案,可以直接考虑俩14ner哥们儿的穿越路线图:http://14ersthruhike.com/the-route/

不论是哪种玩法,14er.com都有内容最丰富的指南。另外这篇summit post的总结文也很不错。

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上图:Mt.Sneffels http://www.summitpost.org/mount-sneffels/150272

难点:如果想要连串14er, 那么就需要进阶的登山技巧了。

适合人群:登山攀岩党,或者进阶徒步党(方案2)。


 

第五名

西耶拉高线

Sierra High Route

California

11

厌烦了JMT的过高人气和繁杂的手续系统?不妨试一试西耶拉高线。这条线路与JMT一样纵贯Sierra Nevada, 全长190英里,不过: 它有长达100英里的off-trail即Class 2线路,只有30-40英里左右在小径系统上(与JMT重合),而其他的路段没有标注在地图上,也没有任何标记和trail post. 完成这条190英里的线路需要极好的野外导航能力、地图/指南针使用能力。1970年代,Steve Roper发明了这条“线路”并出版了指南书之后,每年只有大约10人试图通径SHR。

和JMT相似的是,西耶拉高线的主要路径经过巨杉-国王谷国家公园/优胜美地国家公园/John Muir Wilderness和Ansel Adams Wilderness, 不过它的整体海拔更高(几乎都在10000英尺以上)。另外,这条路线的补给比JMT更为困难,到达High Route往往要在别的小径上走一段距离;不过这也为loop hike提供了方便,时间不够的人可以尝试。

将Sierra High Route发扬光大的人是美国的徒步王Andrew Skurka, 非常凑巧的是,接下来的5条线路他全部都走过,包括前无古人(很有可能会在很长一段时间之内后无来者的)阿拉斯加历险。Skurka的网站上有小径“路线图”出售,另有装备清单、野外导航能力训练指南等资源。

20140528_064928

难点1:Off-trail navigation, off-trail navigation, off-trail navigation!! 这条路是理想的野外巡航练兵场,囊括各种辨识方向、地图/指南针技巧、实地确立自身地点+寻找前进路线等各种实用的off-trail技术。

难点2:在难点1的基础上,西耶拉的海拔/升降/路线本身的难度就已经很高了,尤其是class 3 boulder攀爬,在西耶拉高线上还是很常见的。另外就是高海拔的营地选择和搭建能力。

难点3:补给。如果不是像Andrew Skurka那样一次性走完190英里(想必很多人也不愿意背十几天的食物;毕竟不是每个人都能像徒步王一样一个星期搞定、每天走25+英里的),那么需要把小径分成好几个部分、在沿途的Bridgeport/Lone Pine/Independence/Mammoth Lakes/Reds Meadow等地方补给。

适合人群: 野外生存标兵、找路高手、向往各种生存秀情节的徒步者、在内华达山脉爬过很多山的人。


 

第四名

风河山脉高线

Wind River High Route

Wyoming

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风河山脉高线为何能脱颖而出,在排名上胜过西耶拉高线和奥林匹克穿越呢?首先,不得不承认这三者有太多共同点,而风河的胜出在于它更险、更远、更偏僻、路线更没有定准。

什么是真正的风河高线,走过的人都会给出不同的答案(而这些人加起来不会超过20个)。我们在网络上看到的游记和攻略(不超过5篇)里,各人有各人的走法。比如Andrew Skurka就批评说其他人的走法错过了风河北段,建议从Green River Trailhead以北出发。比较经典的Adventure Alans的线路从Green River出发、由Big Sandy结束,全程108英里,用时8-10天左右,是比较中高阶徒步者的理想选择。

其次,风河在黄石和大提顿的东南方向。咦,是不是想到什么了?对的,这里是美国本土最大的灰熊领地。让人匪夷所思的是,风河对徒步者并没有强制使用熊罐的性质。也有ranger说过,这里的熊比黄石提顿要少太多(换句话就是,还基本没有人在这里看到过灰熊)。为了保险起见,还是带上熊罐和熊喷微妙。

12

和奥林匹克/西耶拉类似的是,风河山脉也需要找路,而且这里还有冰川+Class 4路段(用Adventure Alan的走法),不过随着各人设计线路的差异,风河可以更难也可以更简单。这里和落基山脉一样,是fly fishing的圣地,高山湖泊星罗棋布;风河是怀俄明最高峰Mt.Gannet的所在地,也是绿河Green River的发源地。这里的高山最多只有13000英尺,不过难度都在Class 3以上;而著名的塔圈Cirque of Towers则是大岩壁攀岩的圣地。

难点:所有奥林匹克和西耶拉的难点之和,另外人更少、熊更多。

适合人群:这里是美国本土最接近阿拉斯加的练兵场,也许能与之媲美的就剩蒙大拿了;阿拉斯加爱好者看过来,荒野求生爱好者看过来,登山攀岩等有武功者看过来。


 

第三名

海独客之路

Hayduke Trail

Utah and Northern Arizona

13

Warning!
Because of the extremely challenging and dangerous nature of this route, you must be a very experienced desert backpacker in peak physical condition before attempting any section of the Hayduke Trail!
Thru-hikers beware! The Hayduke Trail traverses intensely rugged terrain, is largely off-trail, is not signed and ranges in elevation from 1,800 feet in the Grand Canyon to 11,419 atop Mt. Ellen’s South Summit!

以上这段话写在Hayduke Trail的官网最前方–严重警告,海独客小径基本上就是所有虐人线路的合体:沙漠,没有路,从河谷到高山,荒无人烟。这里也许是诺娅推荐的这9条线路之中除了阿拉斯加之外最“野”的地方,每年只有不到5人尝试通径完成这900英里的长距线路,而且这些人出于对安全的考虑,都会把自己的徒步进程在实时情况下公布出来。强烈建议不要一个人尝试Hayduke, 且仅选择3月或9月开始徒步。

那么既然这条路那么难,为何还要尝试呢?看看它经过哪里就知道了:

Arches National Park in Salt Valley…Devil’s Garden…Courthouse Wash…Moab, UT…Needles District of Canyonlands National Park…Beef Basin…Young Canyon to Dark Canyon…Hite, at the eastern end of Lake Powell…Dirty Devil River…Highway 95 at Poison Spring Wash…the Henry Mountains…Tarantula Mesa…Muley Twist Canyon…Waterpocket Fold, Capitol Reef National Park…Red Slide…Circle Cliffs…Silver Falls Creek…Harris Wash…Hole-in-the-Rock Road…Escalante, UT…Kaiparowits Plateau…Smokey Mountain Road…Canaan Peak…Grosvenor Arch…Round Valley Draw…Hackberry Canyon…Paria River and townsite…Sheep Creek…Skutumpah Road…Bullrush Gorge…Kitchen Corral Wash…Kaibab Gulch…Buckskin GulchCoyote Buttes and “The Wave”House Rock Wash…Nankoweap Trailhead…Marble Gorge…Little Colorado River Confluence…Beamer, Tanner, Escalante, and Tonto Trails…Grand Canyon Village at South Rim…Tonto Trail to South Bass Trail…Aztec Ampitheater…Apache Point…Forester Canyon…Fossil Canyon…Great Thumb Mesa…Sinyella Fault…Olo and Matkatamibia Canyons…Grand Canyon Village at South Rim.

(以上路线是Andrew Skurka的加长版

14

此路线包括了犹他的四个国家公园(拱门/峡谷地/圆顶礁和锡安)、包括了鹿皮谷+鲍威尔湖+Paria+Escalante地区的许多狭窄型峡谷、包括了大峡谷/科罗拉多河,甚至可以包括著名的波浪谷。所以那本Photographing Southwest南犹他卷的徒步版本,基本上就是Hayduke了。

施老师的追随者们,你们还在等什么!

在美国长距徒步者的圈子当中,只要是走完了三重冠的人,一般都会考虑两条线路:海独客和新西兰的Te Araroa纵贯线。Wired的博客有最完整的海独客徒步纪实

难点:找路、基本的Canyoneering技术知识、基本的攀岩技巧;另外就是在沙漠中对于水源的规划能力,和对沙尘路线的适应能力。

适应人群:对于美国西南部红石地貌的狂热追随者、沙漠爱好者、具有极丰富的徒步经验的人、野外生存爱好者。


 

第二名

大陆分水岭

Continental Divide Trail

New Mexico, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana

15

(Glacier National Park)

首先,“大陆分水岭”是一条概念线路。作为北美徒步三重冠当中最长、最难的一条,它的性质与阿帕拉契亚和太平洋山脊千差万别。首先,徒步人数不到其他两条线路的10%;一般是走完了其他一条线路或是两条都走过了之后才敢开始考虑大陆分水岭。

最重要的是,大陆分水岭不是一条小径 (即“Connected foot-path”),它有很多路段在公路上,更有许多路段在没有小径的荒山野岭间;有人直接总结道:蒙大拿和怀俄明的CDT是没有路的。所以,叫它为“大陆分水岭小径”其实是不正确的,更适合的叫法应该是Continental Divide Corridor, 或者大陆分水岭走廊。这是一个宽泛的地理概念;最初,只要是沿着落基山脉(即美国的大陆分水岭),完成从墨西哥国界到达加拿大国界的纵贯线,都能被称作CDT. 因为这个原因,没有人能说得准CDT的长度。目前的范围大概是2600英里(PCT的长度)至3200英里之间,其中可以任意自由组合、增加登山和美景环线或是减少线路都是可能的。

另外,大陆分水岭小径起步晚、修建还没有完成,有差不多20-30%的路段在公路或是土路上。CDT官方组织只有3人,比起PCT总部17人、AT总部上百人(包括四个不同地区的分办公室),CDT只能算是一条还不太成熟的线路,其修建滞后的很大缘由是NPS和USFS投入的资金不够。

对CDT感兴趣的同学请务必参考Pmags的总结文。

16

(The Chinese Wall, Bob Marshall Wilderness, Montana)

CDT从南至北主要经过新墨西哥、科罗拉多、怀俄明和蒙大拿四个州。其中,科罗拉多州是相对最容易navigate的(与科罗拉多小径重合200英里)。CDT经过的最著名的景点有:

以上景点之中,需要重点推出的是蒙大拿的一系列景观。去冰川国家公园如果只是开开车,那就错过了90%以上的美景。诺娅曾经想过用一个夏天的时间在冰川专注爬山和走trail, 比较难过的是冰川的campsite特别难订,permit系统及其复杂。如果能有一个七八天的trip也是不错的。

另外一个亮点是Bob Marshall Wilderness, 这是一个在景观和野性程度可以与风河媲美的地方。总体而言,整个蒙大拿是CDT路径最长的一段(超过700英里),也是美国本土48州最地广人稀的区域。如果不能一次性走完CDT, 光是在蒙大拿境内选几个地方徒步也是很不错的。

17

难度1:超长的线路=超长的准备周期。包裹寄哪?用哪种地图?选什么路线?什么时候出发?雪情如何?PCT的平均准备时间是8-10个月,那么CDT就得超过一年了。

难度2:找路、不断迷路、再找路。Jester的纪录片Embracing the Brutality(墙裂推荐!)当中有不少一群人迷路找路的情节。在我印象中,好像整个片子很少有部分是在真正的小径上的,大多数时候他们都在走野路、过河、走雪地等等。

难度3:AT和PCT难度之和。过雪地、过沙漠、缺水、雷电、攀爬、海拔升降……

适宜人群:只有对长距徒步有真正热情(能花一年以上时间准备)、并具有长距徒步基础(即起码走过一条超过1000英里的线路,尤其是PCT)的徒步者。当然navigation技巧也是必要的。

PCT和CDT

Appalachian Trail vs. Pacific Crest Trail  vs. Continental Divide Trail
  • Needless to say the AT and the CDT are not alike in anyway. They are both long trails that goes through the mountains… and that is where the similarity ends
  • A better comparison is between the CDT and the PCT
  • Both are about the same length, go above treeline and in remote areas
  • As with the PCT, the CDT is open to horses. Currently parts of the CDT are also mountain bike accessible
  • The PCT is finished, is well marked and is relatively well used. The CDT is unfinished, is not well marked in many places and is very unused in places
  • Take most thru-hikers 4-5 months to hike the CDT
  • Logistics are similar to the PCT; about 5-7 days in between resupplies
  • Less towns than the PCT (never mind the AT); the towns stops do tend to be more expensive (less hostels vs motels, less trail angels and so on). Call it a wash.
  • ~$1000/month to hike the CDT once on trail


 

第一名

阿拉斯加远征

Alaska Expedition

A hiker enjoying the view of Mt. McKinley, Denali National Park, Alaska. (model released)
A hiker enjoying the view of Mt. McKinley, Denali National Park, Alaska.

阿拉斯加,美国最后的边疆。在这片比两个得克萨斯还大的土地上,山峰层峦叠嶂,雪域连绵千百里;河流和草甸是棕熊、牦牛等大型野生动物的栖息之地;极昼极夜云卷云舒,这里是美国人口最稀疏的州,公路和城镇零散,交通不便。20世纪70年代,美国荒野保护史上里程碑之一的事件即是反对阿拉斯加开发。今天,在阿拉斯加广袤的土地上,只有1%左右的私人领地。其他66%为国有土地(包括国家公园、自然保护区、生物栖息地、国土局领地等等),三分之一左右土地为阿拉斯加州州属,但有及其严格的出售土地的限制。今天的阿拉斯加是美国最后的净土、最纯正的荒野。

阿拉斯加基本上是没有小径的。举个栗子:Denali国家公园之内只有一条公路,禁止私家车通行;徒步者需要在公园办公室抽签,选定徒步“区域”,登记注册,然后跳上shuttle, 司机把你放在你抽到的区域,然后接下来整个荒野都是你–当然,没有路。

在诺娅心中,阿拉斯加的模范玩法不应当是单纯的徒步。因为这里人为的开发稀少,河流纵横,想要在阿拉斯加深入到景色最美的区域,很有可能需要借助水路。Packrafting, 即随身携带一个4磅左右的充气皮筏,过河、漂流毫无压力。当然,前提条件是你起码要有极强的陆地行走能力、披荆斩棘的能力、找路能力、拓荒能力、对抗蚊子的能力、攀爬技巧,更不要说基本的白水技巧。这就是一个户外真人秀秀场。

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把阿拉斯加户外发扬光大的人是Andrew Skurka. 徒步王在发迹之前,曾经自创过横穿美国的Sea to Sea线路、美国西部的巨环线(Great Western Loop), 而真正让他成为独树一帜的户外人物并入选国家地理年度户外人物的事迹则是他的阿拉斯加远征。2010年,Skurka用时176天,在阿拉斯加和加拿大育空地区完成了一个4000多英里的大环线,其中有1000+英里是水路(借助packraft), 1000+英里是雪地(skis),和2000+英里的独身徒步。

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(Andrew Skurka in Alaska)

除此之外,2013年,还有一男一女两位独身徒步者完成了Brooks Range超过1000英里的穿越。统计至此,几乎这个排名列表上所有的hiking trip report全是独身徒步者写的!!!(包括海独客的Wired、风河山脉的Jenny、西耶拉的Steve…)

我在packrafting名博Roaming Dials的网页上找到了一个阿拉斯加目的地的列表:

  • 1) SE – Yakutat to Gustavus (Lost Coast South)
  • 2) SC – All around Anchorage -This goes from Anchorage to Valdez, then to Eureka Roadhouse,  then to Talkeetna River and down to Anchorage (or Valdez to Anchorage via Talkeetna River)
  • 3) SW – Pt. Heiden to Chigniks via Aniakchak
  • 4) Aleutians – Umnak: Ft Glenn to Nikolski (Geysers!)
  • 5) NW – Utukok to Noatak
  • 6) Gates of the Arctic – AAA
  • 7) ANWR – Kaktovik to Arctic Village
  • 8) Interior – Charlie River
  • 9) Alaska Range – Wonder Lake to Iliamna (longish)
  • 10) Nabesna to Cordova (not really as long as it sounds)
  • 11) Kotzebue to Nome
  • 12) Iceworm Traverse: Seward to Homer
  • 13) Gerstle to McKinley Village
  • 14) Girdwood to Knik
  • 15) Limestone Jags Loop
  • 16) Arctic Circle
  • 17) Ribdon to Kaktovik
  • 18) Susitna River bridge to Talkeetna
  • 19) 3 day loop in Arrgetch over Ariel
  • 20) Granite Tors loop

接下来,Dial隆重做出了以下四个总结:
1) Kaktovik to Kotzebue is the Alaskan Appalachian Trail
2) Canada to Iliamna is an AK PCT
3) Nabesna to Gustavus (“Copper and Gold”) has no Lower 48 equal (and is the best FatBike trip on the Continent), nor does
4) “Once around Anchorage” (Anchorage -> Whittier -> Valdez -> Eureka Rdhse -> Talkeetna -> Anchorage) which is SC AK’s best multisport adventure

诺娅在网上发现了一对夫妇在阿拉斯加通过徒步和水路纵贯4000英里的故事,非常励志。对于我来说,阿拉斯加才是ultimate adventure couple’s choice.

 

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http://www.sierraclub.org/sierra/2014-3-may-june/feature/lost-time



 

“没有比人更高的山,没有比脚更长的路。”

希望某一天,能在这些遥远的地方,遇见你。

附上诺娅的AT视频:

http://www.tudou.com/programs/view/_VaqQvdp1qo/

 

 

23 Oct 2015

落基山脉经典 | 科罗拉多四山口环线

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对于科罗拉多这片被上苍眷恋的土地,再多用语言夸耀它的崇山峻岭、青松翠柏、深溪飞瀑都是徒劳苍白的。在这片北美平均海拔最高的区域上耸立着58座海拔超过14000英尺的山岭(严格意义上是53座),而整个美国本土除了科罗拉多之外只有总共只有14座14er;这里有丰富的登山、攀岩、山地车、滑雪、白水、徒步等各项户外资源,更有着大面积被国家森林系统和保护区系统管辖的土地,阿尔卑斯式小镇遍布山间,招引着世界各地热爱户外的人们安家乐户。试想着在山间有一间小屋,开车半小时便可以爬山和滑雪,没事儿去大城市喝杯啤酒,和两三朋友看尽灯红酒绿,再回到山里继续翻开老旧的地图,探索着下一片未知的领域,听鸟叫虫鸣,看云卷云舒……

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Elk Range简介

如果说科罗拉多是北美落基山脉的屋脊,那么Elk Range就是这屋脊上最闪耀的精华,而四山口环线则是Elk Range的完美缩影。四山口环线曾被Backpacker杂志评为“Best Hikes Covered”,共同入选的还有著名的Zion Narrows, 雷尼尔Wonderland Trail转山,风河山脉约翰谬尔径等徒步经典路线。

Elk Range麋鹿山脉是科州六大山脉之一,也是科州高山最密集的区域之一。它坐落于Sawatch Range西南部,紧挨San Juan Range北大门,一共拥有7座海拔超过14000英尺以上的山峰。东侧的Sawatch Range是科州海拔最高、拥有最密集14ner的山脉(Elbert/Massive/Collegiate Peaks都在此)。而Elk山脉青出于蓝胜于蓝,从景观和攀登上都比Sawatch享有更高的美誉。

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在Elk Range之中,尤以Maroon Bells褐铃山最为著名,和雷尼尔并列美国被拍摄频率最高的山峰,而那Maroon Bells在秋天的黄叶之中倒影在湖水里的画面,想必很多朋友都不陌生。这篇文章要介绍的四山口环线,从某种程度上就是褐铃山的“转山”之路。

Maroon Bells其实有两座–Maroon Peak和North Maroon Peak。从照片上看到的更显著、离湖更近的那座山峰,其实是North Maroon。而Maroon Peak的海拔比它更高,爬的人也更多, North Maroon不过是它的附属山而已。不过Maroon Bells也被称为“死亡之铃”,因为此地属于科州高山中少有的沉积岩mudstone, 土质松动,落石和滑坠的危险极高。但也正是mudstone当中的矿物质,给了褐岭那种带一点猩红的颜色,与邻居Snowmass的白石交相辉映,再加上Snowmass Lake的湖蓝、Pyramid的深灰和周围山脉的深棕色,把Elk Range的景观大大推上了一个台阶;秋季的桦树转黄,再加上一点初雪的白色……点到为止足矣。

题外话:对登山感兴趣的朋友可以研究下科州四大Traverse: Maroon to North Maroon, Crestone Peak to Crestone Needle, Little Bear to Blanca, Wilson to El Diente Maroon Peak到North Maroon之间仅0.3英里,但属于Class 5, 据腿哥原话:“铃铛 (Maroon-North Maroon) 最短,但是最technique, 但是大家也不爱用绳子;而且经常作死,并且经常就死了。”

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以下这段文字可以很好地介绍Elk Range附近的地质构造:

There are two very distinct geological types of rock that are clearly evident in the Elk Mountains, the tertiary intrusives, and the stratified sedimentary. The whitish, gray rock of the tertiary intrusives is responsible for the sweeping, skinny ridges that connect point-to-point, evident in Snowmass Mountain, The Beckwith’s, Capitol Peak and the Chair Mountain massif. Second, the stratified purplish-red, sedimentary rock of the Permian age, evidenced in mountains like Cathedral Peak, Teocalli Mountain, Pyramid Peak, Maroon Bells and “Willow Peak.”

摘自:http://www.cliffshade.com/colorado/elk/

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四山口环线

环线经过的四个高海拔山口都超过12000英尺,分别坐落于Maroon Bells褐铃山的北侧(鹿皮)、西北(骑士)、西南(冷空气)和南侧(西褐铃)。

  • West Maroon Pass (12,465′)
  • Frigid Air Pass (12,405′)
  • Trail Rider Pass (12,415′)
  • Buckskin Pass (12,462′)

 

这四个山口各有各的特点:鹿皮最有刹那惊艳之感;骑士庄重秀丽;冷空气仙风道骨;西褐铃苍凉大气。

这四个山口绕着Maroon Bell转了一个圈,起止于著名的Maroon Lake (也就是前景的那个湖泊)。在小径上就可以走岔路去攀登的14000英尺以上的山峰包括South Maroon/North Maroon/Pyramid/Snowmass Mountain, 除此之外Capitol/Castle/Conundrum也会映入眼帘,包揽Elk Range全部14ner.

而四山口环线是一条Class 1的徒步线路,难度并不高,任何人在适应了海拔的前提下都能完成。

  • 总长度:26.8英里
  • 所需时间:徒步2-4天;亦可单日越野跑
  • 最高海拔:12465英尺(West Maroon Pass)
  • 总上升:8115英尺

 

从综合意义上讲,四山口环线应该是科罗拉多乃至全美国“风景除以徒步难度除以英里数”得出的值最大的线路之一,短小精悍,不缺爆点,最重要的是离“城市”Aspen很近,非常容易到达,并不像San Juan或者风河那样人迹罕至、前不着村后不着店。从这个角度上讲,四山口是一条相当适合初级徒步爱好者的线路,只要时间安排合理、适应海拔过关,任何人都能愉快地走下来,并带回家永远改不完的照片~

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以上图片来自:http://www.quackquackcolorado.com/four-pass-loop-with-benefits/

下图能更好地说明四山口环线和周围地貌的相对关系:

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以上图片来自:http://www.hikingwalking.com/destinations/co/co_cent/aspen/four_pass_loop

顺时针 vs. 逆时针

既然是环线,就会有两个方向的选择。因为顺时针行走,第一段海拔上升的坡度较缓,相对而言难度较低,所以网络上几乎所有的资料和攻略都是以顺时针为准。而本文为了不再重复已有的资料,而且结合我们本身徒步时选择的逆向路线,以下描述皆以逆时针方向为准。

其实不论是顺还是逆,走哪个方向的海拔升降数值都相当,二者并没有真正意义上的差别。多数人选择顺时针行走,一是到达第一个山口的距离是6英里(如果逆时针行走,第一个山口是4英里),所以顺时针走的approach较长,适应海拔的时间稍多。除此之外,很多人认为Buckskin Pass鹿皮山口是四个山口里景色最美的,而顺时针行走可以把鹿皮山口留到最后享用。二者皆是各人的preference。

根据笔者的经验,每个山口的两侧情况各不相同,可参考下表:

  • Buckskin鹿皮山口:顺时针和逆时针走法,两侧爬升和下降的坡度相当
  • Trail Rider骑士山口:逆时针上坡缓,下坡陡峭(实则为全线最陡的一段);顺时针反之
  • Frigid Air冷空气山口:顺逆时针相当,不过感觉逆时针上坡比下坡缓和
  • West Maroon Pass西褐铃山口: 逆时针上坡陡峭,下坡较为缓和;顺时针反之

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最佳季节

对于一般的徒步者而言,最佳时间应该是每年六月底至十月初。六月之前,高海拔的雪还没有融化,雪地行走会减慢徒步速度,增加徒步难度;而雪水融化的初期,山泉的流量增长很快,小径上几段需要过小溪的部分可能就不再是“过溪”而是“过河”了,所以应当避免春末夏初。

而另外一个考虑是科州的季风季。每年太平洋气流变化不定,季风季的时间也很难捉摸,不过七月底-八月初(正负推移一星期)应当是八九不离十。在季风季中,科州的雨水增多,尤其是午后的雷阵雨,每天会准时出现。在高海拔的雷击危险增加,可能伴有冰雹,而大雨和高原山风也会增加失温的危险,所以不建议在七月中旬到八月上旬这段时间徒步。

综上所述,最合理的徒步时间应当是8月底-9月底,尤其是九月末和十月初的那两个星期,会达到科州白桦林转黄叶的高峰期。当然,这个时间的游客数量也会猛增,营地不会太好找。

夏季来走四山口环线,会看到雪山、青草和遍地的野花(七月中旬左右开放);秋季已经看不到野花了,青草也会转黄,不过温度更为凉爽,也没有蚊子,最大的好处是天气情况稳定,降水量少。

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时间长度

  • 平时很少接触高海拔徒步者、摄影爱好者、时间充裕想要慢慢享受的童鞋们:3-4天
  • 有一定的徒步经验、时间不太够、寻求挑战的户外爱好者:1.5-2天
  • 越野跑高手、科州土著、体能无上限选手、高海拔作死强人:单日

在笔者和腿哥快要结束行程的时候,在最后一个山口遇到一位PCT哥们儿,为了在Snowmass湖旁边扎营,特意把速度放慢到三天。而腿哥的一个朋友在我们之前出发,单日之内越野跑。我和腿哥则是一天半完成全线。

路线描述(以逆时针方向为准)

顺时针方向行走的朋友可以参考这篇文章:http://www.protrails.com/trail/744/aspen-snowmass-4-pass-loop

  • 从停车场到鹿皮山口:共4.55英里,从9000多英尺上到12000英尺,算是比较陡峭的爬升了。初到科罗拉多的朋友要注意节奏,观察高反的症状。这一段路先是沿着Maroon Lake西侧岸边走一段平地,再从1.7英里处的分叉口开始环线。逆时针者在岔口向右转,开始2.8英里的爬升,从白桦林上升到树线的时候就可以看见前方耸立的山脉上的之字形线路。站在鹿皮山口,回望从左到右是Pyramid、South Maroon和North Maroon, 而前方映入眼帘的是Snowmass Peak、Snowmass Mountain、Capitol. 远处湛蓝的湖水是Snowmass Lake.
  • 从鹿皮山口到骑士山口:共6英里,含4英里的下降和2英里爬升。上坡和下坡都算是四个山口里比较舒缓的。4英里下降的尽头是Snowmass Lake, 在岔路右转行走0.1英里即可到达湖畔。这张图可以帮您有效辨认湖边的山峰。 Snowmass Lake也是逆时针选手到达的第一个靠谱营地(据说这里周末人满为患,先到先得)。从湖开始上坡,之后一路都可以看到湖水,比其鹿皮山口全部都是山脉的阳刚之气,湖水为骑士增添了许多灵秀。
  • 从骑士山口到冷空气山口:共7.25英里,不论从哪个方向,这一段都应该是全程最难走的。先是下一段陡坡到达小盆地,短暂上坡之后便又开始陡峭的下降,“之字形”的碎石路一直延伸到河谷。这一段下坡是全线坡度最陡峭的区域。下坡的路上会经过一处山泉,建议在此取水而不是在河边。中途需要过河,在河对面再走一英里,便可以看到山坡上的瀑布。这时往左即可找到靠谱营地;或者是沿着十分陡峭switchback上升到达离瀑布最近的地方,这里的营地更多(但没有水源)。从瀑布上端进入Favernt Basin, 峡谷之中也有许多营地。单论这一段,喜欢上坡的应当走顺时针,喜欢下坡的应当走逆时针。
  • 从冷空气山口到西褐铃山口:仅2.5英里。急坡下到谷底,可以望见远处的Castle和Conundrum. 两个分叉口注意一直沿着山脊一侧向南走。如果按照逆时针行走,西褐铃的这段上坡应该是四个上坡中最陡的。
  • 从西褐铃返回停车场:6.5英里的下坡和平路,经过Crater Lake,到达环线起点的岔路口,返回停车场。
英里数 地标
1.7 West Maroon Creek – Maroon Snowmass Trail分叉口,向右走为逆时针
2.2 Minnehha Gulch
3.75 Willow Lake Trailhead分叉口
4.55 Buckskin Pass, 12465英尺
8.45 Snowmass Lake分叉口,向右走0.1英里到湖边
10.55 Trail Rider Pass, 12422英尺
13.1 Geneva Lake分叉口
15.1 瀑布景观,营地(不能直接取水)
17.8 Frigid Air Pass, 12409英尺
18.2 Hasley Basin分叉口,左转
19.55 Crested Butte分叉口,直行
20.35 West Maroon Pass, 12465英尺
25.1 回到分叉口,环线结束
26.8 停车场

全程有三处明显营地:Snowmass Lake、冷空气和骑士之间的Fravert Basin (到达瀑布前后皆有营地)、在快到达Crater Lake前一英里处的被标了序号的营地(Crater Lake Campsites现已关闭)。如果选择走三天、露营两个晚上,可以在Snowmass Lake和Fravert Basin扎营。走两天的徒步者的最佳营地应当是Fravert Basin (从停车场逆时针到此14英里)。在Visitor Center可以拿一张标注了营地的地图;最佳营地应当是有隐蔽、远离草地和大面积水源的地方。

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徒步挑战

  • 海拔:4个山口的海拔均超过12000英尺。初到高原的朋友应当在徒步初期放慢速度,观察是否有高反症状,多喝水,在高反症状严重时果断下撤。
  • 高原天气:雷雨,冰雹,降雪,狂风。夏天六七八三个月都是monsoon window, 备好雨衣雨裤、防水手套、背包雨罩,在暴风雨来临之前不要在高海拔逗留,将营地选在树线之下,做好整个背包的防水措施。
  • 过河:春末夏初的水量最大,一天之中下午比上午的水量大。在秋季,所有的河流已经浅到可以跳石头过河。如果不能完全干脚过河,可以考虑把鞋脱下再走,保证鞋不要湿。过河前保证身上的物品都妥善放置,以防不慎滑倒时丢东西。

 

装备和食物

科州的徒步露营相当常规,这里水源丰富、气候干燥,昼夜温差并不太大。帐篷、睡袋、睡垫和背包这四大件都可以保守背负,睡袋在夏天选择30华氏度即可,10月初我用的20度Zpacks睡袋,晚上并不觉得冷。完整的装备列表可以参考这里

但因为这条线路属于高海拔,理论上来讲全年海拔超过8000英尺的地方都有可能下雪,所以要备好保暖和防水的装备:靠谱的雨衣、羽绒服、手套和帽子;至少一套贴身更换的长袖长裤。因为途中涉及过河路段,除了背包要有防雨罩,最好里面的小东西都用防水罩和ziplock包好。一双营地鞋/水鞋必不可少。

在写这篇文章的当下,Maroon-Snowmass Wilderness强制要求携带熊罐以储存食物和有气味的物品(如牙膏/防晒霜/湿纸巾/垃圾等等)。这是因为Crater Lake附近的营地在夏天被熊光顾过,一旦这样的情况出现超过一次,保护区管理人员就会颁布这样的措施

联邦批准的熊罐型号可以参考这个列表。携带熊罐在科州这样的bear country是比把背包挂在树上更明智的选择,对熊和对人都有好处。如果依然担心夜晚有熊来光顾营地,一个更简洁的方式就是不要携带香味太重的食物(孜然啊basil啊香菜啊什么的),甚至不要煮热食,把所有的垃圾都用ziplock包好再装入熊罐里。

 

其他徒步注意事项

露营许可证:免费,在进入Maroon Bells-Snowmass Wilderness边界大门的岗亭可以拿到,也可以在Trailhead自行领取。把表填好之后全程随身携带。

另有新闻,USFS正考虑在四山口环线地区设置一个reservation system, 换言之就是要提前预订营地/多日徒步的位子,以应对大批量徒步者对线路产生的影响。

停车: 在入口处缴纳10美金。在夏季(劳动节之前),停车场每天只对不过夜的车辆开放4小时(7-9am & 5-7pm),。徒步露营者使用的过夜停车场虽然没有这个限制,不过也很抢手,建议越早到越好。如果只想来单日徒步/看看Maroon Lake的风景,可以从Aspen的Highlands Village Parking Lot搭乘shuttle来trailhead. 在劳动节之后,单日徒步者和露营徒步者的车辆在周一至周四没有到达时间的要求;周末依然可能会有time window, 建议早上8点之前占位。同理,shuttle也在秋季每周开放五六日三天。对停车限制不太清楚的同学可以拨打970.925.3445。

栈道口坐标:N39 05.911 W106 56.452 栈道口在离Aspen 9英里之外的Maroon Creek Road上。

 

其他资源

Four Pass Loop详尽的坐标、地图和小径描述

14ers: Maroon Bell (C3) /North Maroon (C4, 和南褐铃的tranverse是C5) /Pyramid (C4) /Snowmass Mountain (C3) /Capitol (C4) /Castle/Conundrum (C2-3)

徒步王Andrew Skurka和妻子的常规露营之旅

Sage Canaday 4小时27分创4 Pass Loop最快越野跑纪录

科州最美的徒步环线

Backpacker杂志的“最佳徒步路线”列表

HAPPY TRAILS!!!!

09 Feb 2015

【简介】科罗拉多小径 | 落基山脉的屋脊

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科罗拉多州是全美国平均海拔最高的州,坐落在高高隆起的美洲脊背—落基山脉之上。这里拥有五十多座海拔超过了14000英尺的山峰,是户外爱好者向往的天堂—滑雪,登山,山地自行车,攀岩,徒步,户外项目不一而足;科罗拉多的城市也是全世界户外爱好者的大本营。

就在这个北美屋脊上,科罗拉多人民用智慧和胆量铸造了一条长长的“纽带”,穿越落基山脉,横向切断大陆分水岭,可谓是世界徒步栈道中的杰出之作。

这条“科罗拉多栈道”(Colorado Trail)全长782公里,从科罗拉多州东北部的首府城市丹佛(Denver)一直向西南方向延伸,直达杜兰戈(Durango)。与亚洲喜马拉雅山脉的长距线路相比,它超过10000英尺的平均海拔也许只是小巫见大巫;但要在人迹罕至的群山峻岭中开辟一条从未被人类使用过的长达782公里的徒步线路,也的确是科罗拉多为世界徒步群体可圈可点的贡献之一了。

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线路简介

科罗拉多栈道东部的起点是科罗拉多州州府丹佛,西部的终点是科罗拉多州西南部的小城市杜兰戈它全长约为800公里,东北-西南走向,途中与“大陆分水岭”(可粗略理解成落基山脉)重合交汇数次,途径8片山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,和5片国家森林。

栈道的管理者—科罗拉多栈道基金会—出版了栈道的《手册》《数据书》和《地图》等工具书。

基金会把栈道划为28段,大多数可以一天走完。徒步科罗拉多栈道的时间因人而异;目前的世界纪录为7天,不过大多数人需要花上40天以上(包括离开栈道去城镇补给的时间)。笔者通径徒步的时间为37天(包括3个全休日,7个补给点)

科罗拉多栈道诞生于1987年,是美国最年轻的长距线路之一。它与“太平洋山脊”栈道等超长距线路类似,也是由一些20世纪30年代左右由美国林业局建造完成的较短的栈道组合拼接而成。

与大多数线路不同,科罗拉多栈道也是一条越野自行车道,除了沿途的6个国家野生自然保护区不允许自行车通过之外,其余地段全部对自行车手开放。如果把整条栈道在一个夏天走下来,遇见的自行车手的数目会远远大于徒步者的数目。

步道历史

科罗拉多步道从1974年提出构想,到1987年步道正式建成,花了13年时间。盖茨基金会在70年代捐款了10万美金作为启动资金。但是,盖茨基金会却没有按照当初他们承诺的那样,提供后续资金。

而步道的修建从一开始,其实并没有一个NGO来进行统一指挥。最开始建立的科罗拉多山野基金会因为运转不周,在中途解体。而CT的最后完工还要依赖“科罗拉多步道之母”Gudy Gaskill和她运作的科罗拉多山脉俱乐部(Colorado Mountain Club)的努力。

科罗拉多步道建成时,它的定线比实际修建的路线要短,修建过程只能在夏天进行(其他时候科州都被白雪覆盖)。虽然步道的竣工比原计划晚了10年,但在1987年完工之时,科罗拉多步道终于有了完全属于自己的组织——科罗拉多步道基金会(Colorado Trail Foundation)。基金会目前有2位员工,负责统筹步道的维护、资金周转、志愿者项目等等。

地形地势和自然景观

科罗拉多栈道沿途水源充足,栈道坡度平缓,修缮状况良好。其难度主要在于:海拔,天气,和偏远性。笔者认为科罗拉多栈道整体难度适中,如果有基本的户外意识和完善的装备,初级选手也可以畅游CT.

科罗拉多栈道的平均海拔为3139米,是美国平均海拔最高的长距线路。从东向西,栈道会依次经过Front Range , Ten-Mile Range, Sawatch Range和San Juan Mountains(圣胡安山脉)。科罗拉多栈道的最高点位于西南部的圣胡安山脉,海拔为4045米;除此之外,栈道附近会经过科罗拉多第一高峰/美国本土第二高峰—艾尔伯特峰。栈道大部分都在3000米的高原地带。

科罗拉多栈道东低西高。丹佛(东北起点)的海拔约为1700米,而杜兰戈(西南起点)的海拔接近2000米。栈道的前半部分(丹佛至普林斯顿山)整体海拔较低,栈道附近的城市较多,所以难度较低。而栈道的后半部分(普林斯顿山至杜兰戈)人迹罕至,海拔较高,在圣胡安山脉部分几乎全部处于林线之上,难度较大。

所以,通径徒步可罗拉多栈道的人大多数选择从丹佛出发,先适应海拔和难度,然后再越来越接近栈道较难的西南部分。

科罗拉多栈道可大致分为林线以上和林线以下两个部分,二者长度相当。在林线以下,水源充足,松柏成群;在林线以上,7月底野花遍布,高原草甸直连天际,在落基山脉深处了无人烟,颇有世外桃源之感。

林线决定了科罗拉多栈道各段的徒步方式。在林线以上,徒步者需要担心雷电,暴雨,大风等突发天气情况,更容易高反和失温,找营地的难度更高,离周围城镇越远。

在圣胡安山脉中,约有100公里的路线暴露在林线之上,且离城镇十分遥远,徒步者在这段需要特别注意。

笔者注:在2013年至2017年,科罗拉多步道基金会出重资打造了一条“西线”,从Sawatch Range的西缘,划出了一个大圈,命名为“Collegiate Peaks”,即“大学山脉选线”,经过的是包括哈佛、耶鲁、普林斯顿峰在内的一系列高海拔山峰,比CT原线更壮美、荒凉,徒步难度更大。

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徒步季最佳时间

徒步科罗拉多栈道的时间窗口非常难以计算,这是由两个因素造成的—雪和季风季。

一般而言,十英里山脉和圣胡安山脉的雪约在6月中—6月底会消融到适宜徒步的高度;而这个时间因年份而异。比如2012-2013年的冬季科罗拉多州降雪适中,笔者6月25日左右到达十英里山脉时只有少量雪,在7月中旬经过圣胡安山脉时完全没有雪。但是2013-2014年是科州的大雪年,所有山脉的经过时间都要往后推10天左右。

季风季是比雪更大的隐患。受夏季海洋带来的季风影响,每年7月底—8月初有大约3个星期的时间,科罗拉多的高原地区每天都有雷阵雨。雷阵雨带来的隐患除了在暴露的林线以上无从藏身之外,更可怕的是失温。笔者建议徒步者保护好自己的睡垫等重要装备,在暴雨来临前就把背包全部防水化,选择防水的徒步鞋/靴,慎重选择雨衣雨裤,最好能备上一副防水手套。

综上所述,最佳的徒步时间必须避开雪季和季风季,所以8月初—9月初也许是最佳选择:扯着季风季的尾巴,完全不会遇到雪,而且基本不会有蚊虫的困扰。

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其他注意事项

  1. 装备:基本露营徒步装备即可;帐篷最好选择自立式(free-standing),方便在高原草甸扎营;睡袋需要防水保护,0度左右甚至以上都可以满足在科罗拉多夏季露营的需求;沿线有不少牛羊群,故净水器为必须
  2. 野生动物:科罗拉多州是黑熊和山狮的活动区域
  3. 补给:栈道附近有大约10个适合补给的城市,分别为:Bailey, Breckridge/Frisco, Twin Lakes, Leadville, Buena Vista/Salida, Gunnison, Lake City/Creed, Silverton,基本上平均50-80公里就有一个可以补给的地点;但所有的补给城市都需要搭车才能到达,而且有些土路人迹罕至,能够搭到车的概率极低,建议提前联系科罗拉多栈道基金会了解路段搭车的相关情况。笔者于2013年选择的补给城市有:Bailey, Frisco, Twin Lakes, Princeton Hot Springs, Gunnison, Lake City和 其中Lake City方向车辆极少,两个小时只有17辆车经过;Gunnison需要在两段高速路上分别搭车。
  4. 许可证:徒步科罗拉多栈道不需要许可证

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路线攻略

科罗拉多栈道公分为28段,每段的长度为20公里-50公里不等。

  1. 第一段—第五段:丹佛至克努沙山口 (第0—91公里)

从丹佛出发的前10公里位于风景如画的沃特顿峡谷(Waterton Canyon), Platte River沿着一条土路安静地流淌。沃特顿峡谷是丹佛郊外山地自行车手钟爱的去处,如果幸运的话还能看见一两只山羊在峡谷的峭壁上自如地攀登。前行大约10公里之后,栈道正式开始,您将沿着松叶林见小道一路爬升,稍微下降之后来到South Platte River, 经过科罗拉多栈道最长的桥。第二段的20公里在几年前曾经遭遇山火,树木被燃烧殆尽,且沿途完全没有水源,故一定要在South Platte River接足一天至一天半的水量再上路。

第三段和第四段依然是庇荫充足的森林,同时栈道也会在第四段进入第一个野生自然保护区—Lost Creek Wilderness.

栈道在第五段第一次进入开阔的高原草甸地区,尽头便是大陆分水岭前的最后一站—克努沙山口(Kenosha Pass).

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  1. 第五段—第八段:克努沙山口至田纳西山口 (第91—189公里)

克努沙山口其实是第285号高速公路;越过公路后您会进入开阔的高原草甸,并一路爬升至大陆分水岭(Continental Divide). 这一段的分水岭被称为佐治亚山口。这一段大约有5公里的路程位于林线以上。

佐治亚山口后的35公里之内还有一个小爬升,接着便是科罗拉多栈道全线景色最壮观的十英里山脉。十英里山脉之后紧接是Copper Mountain滑雪场。从雪场到下一个高点Elk Ridge约有20公里路程。Elk Ridge附近的8公里也位于林线以上,六月底积雪不化,地势平缓,风景迷人。

从Elk Ridge后一路下降,约8公里便可到达田纳西山口。

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  1. 第九段—第十五段:田纳西山口—马歇尔山口(第189—405公里)

栈道在第九段进入第二个野生自然保护区:Holy Cross Wilderness, 此处水草鲜美,不过蚊虫甚多。栈道在整个9-11段地势都较为平缓。有兴趣的徒步者还可以在第11段中走一段岔路,攀爬科州最高峰/美国本土第二高峰—艾尔伯特山。

栈道在第12段进入第三个自然保护区:Collegiate Peaks Wilderness. 这片保护区有哈佛山,耶鲁山,哥伦比亚山等美国本土高度名列前茅的几个高峰。第13和第14段只有一小段爬升,之后栈道在第15段再次与大陆分水岭汇合。

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  1. 第十六段—第二十段:马歇尔山口—圣路易斯山口(第405—529公里)

栈道在第16-19段为接下来的圣胡安山脉做铺垫,山脉之间的平原。第18段水源较为紧张;如果您够幸运,也许能在第18段遇见“栈道天使”苹果大叔。栈道天使指的是帮助徒步者的志愿者;苹果大叔每年夏天会有6个星期在第18段水源紧缺的地方设置补给点,提供免费的饮料和食物。

在La Garita Wilderness自然保护区内,栈道沿着Cochetopa山谷之中的小河前进;在第20段中您可以选择走一段两公里出头的岔路登顶圣路易斯山(San Luis Peak). 过了圣路易斯山口之后,栈道将会在很长一段时间内位于林线之上,同时也意味正式进入了圣胡安山脉,即整个科罗拉多栈道的精华。

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  1. 第二十一段—第二十四段:圣路易斯山口—莫拉斯山口(第529公里—626公里)

这100公里,是整个科罗拉多栈道最美丽也是最危险的区域;其中有超过90%的路段位于林线以上。第21段的Snow Mesa是一片地势极为开阔的平原,也是夏日雷电的高发区。经过Spring Creek Pass之后,栈道将在高原草甸上逐步爬升至整个科罗拉多栈道的最高点(第22段第24公里处)。

第二十三段的Carson Saddle至Stony Pass再至Animus River之间是科罗拉多栈道的雷电高发区;Stony Pass之后的约十公里的平坦山地被誉为芝加哥盆地,之后便是风景如画的大下坡—Elk Ridge decent.

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  1. 第二十四段—第二十八段:莫拉斯山口—杜兰戈(第626公里—第786公里)

从莫拉斯山口到杜兰戈的这160公里已不再是圣胡安山脉的核心区域,游人的数目大大增加。比较需要注意的是26段的黑鹰山口和第27段的Indian Ridge, 两处皆为暴露的高地。尤其是Indian Ridge, 被誉为科罗拉多栈道中“雷电最频繁”地区,一定要挑好时间攀登。栈道在第28段一路下坡,沿着Junction Creek到达终点—离杜兰戈5公里之外的Junction Creek Trailhead.

参考资料

  • pmags CT guide: http://www.pmags.com/colorado-trail-end-to-end-guide-2
  • Colorado Trail wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_Trail
  • Colorado Trail Foundation: http://www.coloradotrail.org/
17 Jan 2015

【游记】科罗拉多小径 | 37天800公里徒步全记录

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http://v.youku.com/v_show/id_XNTg4ODI4Mzg0.html

2013年的六月初,我从盐湖城开始搭车,历经900公里,只用了一天半的时间,就来到中西部的最大城市– 丹佛。五位素不相识的陌生人把我从一个高原城市运送到另一个高原城市,车轮在海拔两千米的高速上飞驰。

2013年的七月底,我从科罗拉多州西南部的小城Durango登上了飞机。飞机飞越过落基山脉的雪山,最后又把我送回了那座高原城市—丹佛。

6.15—7.21, 这37内的所有,已经让我不再是丹佛之前的那个我。

当飞机从落基山脉的上空掠过,我知道脚下的路,我曾一步一步走过。

在这37天里,我走了800公里,爬升和下降了57000多米的山脉。这就是全美的长距离徒步线路中平均海拔最高的科罗拉多栈道(Colorado Trail)。

800公里:这800公里主要覆盖了绵延了美洲大陆的落基山脉。800公里是走过8片山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,5片国家森林。

57000米: 57000米相当于把珠穆朗玛峰,从底到顶,上上下下爬6.4遍。57000米也意味着每天的爬升和下降要达到1800米。

37天:这37天里有28次扎营,18次一个人扎营,17次无水扎营, 无数次的雷雨,3次的独身夜行,5次搭车进城镇,7次补给,5片止痛片,4次迷路,2次接近失温,最长记录是8天8夜没有洗头洗澡,3次扎营在树线以上,每天的平均速度是25公里。37天是30天的栈道步行,和26天的完全一人独行。有时经常24小时见不到一个人。

22岁,女性,独身,中国人:我让今年栈道上的所有人记住了这个红彤彤的“中国石头”,为祖国留下了一点印记。每年会有成百上千的的户外爱好者用徒步,骑马,山地自行车和越野滑雪的方式游览这条栈道,但他们当中只有不到100人会把这800公里完全走完。这一路我只见到了18位“Thru-Hiker”,我很高兴能成为他们其中的一员。

— 中国女孩王阳和我一起开始了这条栈道,日本大叔长沼和我一起结束了这条栈道。在此中间,我总在最需要的时刻见证了人间最美好的奇迹。哪怕是在独身一人的时候,也觉得冥冥之中有上天的眷顾。一路,且行且感恩。

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科罗拉多州是全美国平均海拔最高的州,坐落在高高隆起的美洲脊背—落基山脉之上。这里拥有五十多座海拔超过了14000英尺的山峰,是户外爱好者向往的天堂—滑雪,登山,山地自行车,攀岩,徒步,户外项目不一而足;科罗拉多的城市也是全世界户外爱好者的大本营。

就在这个北美屋脊上,科罗拉多人民用智慧和胆量铸造了一条长长的“纽带”,穿越落基山脉,横向切断大陆分水岭,可谓是世界徒步栈道中的杰出之作。

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这条“科罗拉多栈道”(ColoradoTrail)全长782公里,从科罗拉多州东北部的首府城市丹佛(Denver)一直向西南方向延伸,直达杜兰戈(Durango)。它全长约为800公里,东北-西南走向,途中与“大陆分水岭”(可粗略理解成落基山脉)重合交汇数次,途径8片山脉,5个主要流域,6个国家野生自然保护区,和5片国家森林

栈道基金会把栈道划为28段,大多数可以一天走完。徒步科罗拉多栈道的时间因人而异;目前的世界纪录为7天,不过大多数人需要花上40天以上(包括离开栈道去城镇补给的时间)。我通径徒步的时间为37天(包括3个全休日,7个补给点)。

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科罗拉多栈道诞生于1987年,是美国最年轻的长距线路之一。它与“太平洋山脊”栈道等超长距线路类似,也是由一些20世纪30年代左右由美国林业局建造完成的较短的栈道组合拼接而成。与大多数线路不同,科罗拉多栈道也是一条越野自行车道,除了沿途的6个国家野生自然保护区不允许自行车通过之外,其余地段全部对自行车手开放。如果把整条栈道在一个夏天走下来,遇见的自行车手的数目会远远大于徒步者的数目。

科罗拉多栈道沿途水源充足,栈道坡度平缓,修缮状况良好。其难度主要在于:海拔,天气,和偏远性。我认为科罗拉多栈道整体难度适中,如果有基本的户外意识和完善的装备,初级选手也可以畅游CT。

科罗拉多栈道东低西高。丹佛(东北起点)的海拔约为1700米,而杜兰戈(西南起点)的海拔接近2000米。栈道的前半部分(丹佛至普林斯顿山)整体海拔较低,栈道附近的城市较多,所以难度较低。而栈道的后半部分(普林斯顿山至杜兰戈)人迹罕至,海拔较高,在圣胡安山脉部分几乎全部处于林线之上,难度较大。所以,通径徒步可罗拉多栈道的人大多数选择从丹佛出发,先适应海拔和难度,然后再越来越接近栈道较难的西南部分。

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其实在出发前的两个月之前,也就是2013年4月份,我还从来没有听说过科罗拉多栈道。当时已经临近大学毕业,我在图书馆等公交车的时候无意看到了好友,【走遍美国】公共主页的站长“船长”转发的一张图,说是一个女孩子要一个人走这条Colorado Trail。这个女孩就是王阳,2013刚毕业于UT Austin, 也喜欢旅行。我浏览了王阳的人人页面,觉得这个女孩踏实靠谱,也很有激情。后来的接触让我更喜欢这个姐姐。王阳在第2天和我在栈道上分开,第10天返回了奥斯丁处理南美签证手续,她的探险仍将继续。大家可以关注她的博客:http://blog.sina.com.cn/u/1972197631

5.6

“极简”和“超轻”: 全世界最优秀的户外产品,往往诞生在长距徒步产业,也更容易在长距徒步者身上发现。为什么?一个人在山里走5个月,他需要的是一个耐用,实用,轻便,小巧,安全的器材。于是,在寻找器材这件事上,我参考了whiteblaze.net上的很多长距爱好者的清单。虽然以前有过backpack的经验,但毕竟不是这样30天的长距。时间一长,劳损的可能性加大,负重过多的危险性也增大。好在我早已经习惯了“极简”的理念,知道人是可以不需要很多东西就能生存下来的。事实证明,如果你在乎的是安全舒适,UL完全能满足这一点。

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不打没有准备的仗:积累了一年半几乎每个周末都爬山的经验,多次长跑比赛,半年的非洲舞课以及课上每次240次仰卧起坐,泡了一个月健身房练肌肉,多次负重徒步trail run, 读完了与长距徒步有关的3本书,咨询过起码10位户外专家,参考过超过20份装备清单, 在pmags的博客和whiteblaze.net上修炼了两星期,提前两周到盐湖城和丹佛适应海拔,临走前拜访CT总部咨询具体情况—这些就是我为了此次徒步做的准备。事实证明,每一项都起到了作用。

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“七个盒子”: 大家除了关注how fast, how long, how far这三个问题之外,很多人都问:你吃什么?我的吃的全部是提前寄到沿途的小镇上的,此行一共有7个地方。几乎每个都需要搭车到达。最重要的补给品是食物,燃料和维生素,因为沿途很多地方买不到。邮寄补给品,就一定要等邮局开门,所以尽量不要在周末到达。其实燕麦片/方便面/能量棒/土豆泥/葵瓜子/trail mix这些食品都很不错,也能在大多数地方买到。

每个盒子寄到沿途的一个城市,每个城市相距100公里左右。我必须要在把补给的食物吃完之前到达下一个地方。其中遇到过一起险情:我不知怎的只放了3包热食在盒子里,而那段路要走72迈。于是我用了4天,干完了5天的路程,只依靠3天的食物。“没有吃,没有穿,也没有那敌人送上前。” 另一次,是旅途开始第三天的时候断粮,幸好扎营半天等到了王阳,那奇多吃得很是舒心。

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搭车去丹佛,顺道访金城:5月16日毕业,20号就开始了roadtrip, 从加州向南借道亚利桑那,然后北上犹他。6月2日在盐湖城沙发客2天,同时在附近的山上进行准备训练。6月5日从盐湖城开始搭车,只用了1天半就搭到了丹佛。在丹佛继续沙发客。最后的两天拜访了Colorado Trail Foundation的总部,得到了关于trail的一些最新消息。至此,准备工作基本全部完成。

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三样恐惧: 最初的10天,我的三样恐惧是–一个人扎营,闪电,和没有栈道标记(容易迷路)。中间的10天,我的三样恐惧是–山火,苍蝇蚊子,和找不到合适的营地。后面的10天,我的恐惧变成了一样:失温。头顶的电闪雷鸣都比不上失温可怕。但是在倒数第三天的时候,我遇到了此行最艰难的情况:严重迷路,且要一直在陡坡上开路。没有GPS, 没有像样的地图,我最后不仅找到了路,也找到了人,这不得不说是奇迹。

分道扬镳:第二天我和王阳就开始solo了,这是我俩都没有预料到的事情。第三天晚上是我们最后一次在一起露营。第十天的时候,王阳因为南美签证的手续要飞回丹佛,从此之后我正式一个人solo。长沼说,PCT上solo的人超过9成。的确,这一遭走下来,我深刻地意识到了步速对于走长距的人的重要性。在临走之前拜访了办公室,老大Bill Manning对我说:跟任何人一起走长距都很不靠谱;大多数人最后都会因为速度的原因分开。的确,solo满满的都是危险,但这几乎是长距徒步的唯一方式。

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高原反应:除了在登顶Elbert的时候,心脏有微微胀痛扯痛的感觉,没有任何高原反应迹象。提前2周就到了科罗拉多高原适应,也许是没有任何高原反应的原因之一。

谁说科罗拉多从来不下雨?科罗拉多的雨季一般从七月下旬延续到八月中旬;作为今年的early-starter, 没料到还是赶上了雨季的尾巴。科罗拉多的雷雨多出现在中午1点之后,和傍晚4-6点之间,基本所有的雨都是雷阵雨。对于全栈道的精华,San Juan Mountains, 我留下的唯一印象就是无穷无尽地空旷山顶,和山顶黑压压的乌云。高原上的雨是极其冷的,失温其实比闪电的威胁更可怕。

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黑鹰山迷路,上演“荒野求生”:走到黑鹰山山顶,海拔4000米,当时雷电正在我头顶肆虐,我一心只想下山。山顶分出了两条路,左一条,右一条。我选择了人迹较少的一条,从此决定了我一生的道路…不开玩笑了。在开始走错路之后,做的决策性错误是没有回到山顶继续找路。错误的那条路基本不是路,而是一个50度的下坡,完全off-trail, 比class 2可能难度还要略高。下坡之后,下方是一个山谷。我当时有三条信息:我要去的方向是东南方;我会穿过一条小溪,翻过一座山脊;最后到达的地点是一条乡村四驱土路。于是我一路开荒,向着东南方向走。在完全meiy偶路的情况下bushwack 五小时之后,已经饿得不行,但完全没有地方可以坐下来吃饭,也没有时间吃饭,因为我一定要在天黑以前把路找到,不然连搭帐篷的地方都没有。一路上仿佛可以看到隐隐约约的脚印,但我知道那是我的幻觉。在一个下坡处,白桦林非常湿润,有20多只苍蝇围着我转,野草漫过腰际。当时刚下过雷雨,地面非常湿滑,树枝和石头隐藏在草下面,稍不留神就容易摔倒。终于,我隐约地看到了谷底的一条红色土路,但我不确定那是不是我寻找的FS550. 一路基本上从山上滑着到了山脚,路上没有任何标牌。但是我觉得情况不妙,因为路边有一条小河,而我要去的那条路附近是没有任何水源的。

于是我把包放下,开始往西探路。大概走了1英里左右,我知道这一定不可能是正确的路,因为溪流一直都在。于是我折返。拿了头等和几个能量棒,我开始向路的反方向前进,把包留在山脚。当时是晚上7点左右,我一直沿着那条路上坡,一直走到9点,走了约4英里。当时天已经完全黑了。我心想:如果这条路也不能把我带回栈道,那么我只能回到山脚,沿着溪流向西,一路有水源。土路会把我带到大马路上,到时候我再拦车。但这意味着我无法完成剩下40迈到Durango的栈道了。虽然这样的想法很让我沮丧,但我没有放弃,非常固执地继续沿着土路前进。就在几乎快要扭头返回的时候,我看到了路牌:FS550!! 在这个交叉口,有另一条路:FS564. 我对照了数据书,确认这就是栈道。而且我马上就在路牌上看到了科罗拉多栈道的标记!

更幸运的是,在这时我听到了人讲话的声音。我沿着声音寻找过去,是一群已经扎营的山地自行车手。其中一个男孩Pitt说,要不我开车和你去取包吧。于是我们就在四驱土路上颠簸了一个多小时,把包取到了营地,当晚和他们一起扎营。总是在最深的绝望里,遇见最美丽的惊喜。上天先给了我地域,又在之后给了我天堂。我很庆幸自己没有放弃找路,非常固执的push-on. 但是我也从这次的教训里学到了宝贵的经验:一定要带靠谱的地图;迷路后一定要回到原地,寻找路标

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失温记:在科罗拉多栈道上,有两件让我印象格外深刻,并改变我户外理念的大事。而这两件事都是没有留下任何照片的。发生时的错愕,调动全身细胞处理的投入,让我没有任何时间心思去考虑如何脱险意外的事。这两件事不仅给我上了重要的一课,也让我复习了还在大学户外队就学过的金玉良言:Stay dry, stay put. 现在回想起来,在科罗拉多栈道上我的确缺少很多野外生存重要的经验和意识;而也万幸中逃过两劫,并成长许多。

七月的洛基山脉,正值一年一度的季风季。海洋流带来的温润海峰在拔高大陆分水岭时遇冷空气凝结,降水,每年夏季七月底到八月初的几个星期有时天天降雨,并且时间稳定地如闹钟一样准确。

这天,我和长沼在栈道上碰面,两人一同向我们的下个补给地–银顿市前进。下午三点,在石头山口(Stony Pass) 稍作休息,补充能量。这里到Elk Ridge一带被称为Chicago Basin (芝加哥盆地),地势平缓,没有遮挡物。我和长沼并不知道,今夏的最大一场暴雨正在酝酿。

这段路完全暴露在林线以上,海拔有三千多米。连日的雷阵雨已让我对闪电和雷声司空见惯,丝毫没有更多警觉。

渐渐的,雨越下越大,我的手脚都被淋湿,变得僵硬起来。高原上的雨是极冷的,那种刺骨的冰凉渐渐袭来。

此时,我犯了一个大忌:偷懒,没有及时更换上雨衣雨裤,也没有给背包套上防雨罩。同时,我也并没有携带防水手套来保护我冻僵的手。“雨就 快要停了”,我这样告诉自己。老天爷好像看穿了我的心思,让雨越下越大,面积越来越广,乌云已布满整个天空,完全看不到一丝一毫蓝天的踪影。

我和长沼都意识到情况不妙:闪电离我们越来越近,而且四面八方都有。四面楚歌时,长沼决定原地等待。在这几分钟里,我的身体因为没有了因移动而产生的能量,已处在失温的边缘。

雨一直下。我们在一个土坡边扔下背包。因为我的手指已经没法动了,长沼帮我脱鞋,穿上雨裤(内部已经湿了),穿鞋,系鞋带。我顿时感到自己像个不懂事的小孩,没有自理能力,需要大人手把手教。长沼拿出他的防水手套给我戴上。我说你不用吗?他说自己并不冷;的确,早已换好雨衣雨裤的他看上去状态还不错,而我已经几乎僵到走不动路了。

这是的我们面临一个选择,是继续在雨中前进,还是找地方扎营?长沼开始四处寻找合适搭帐篷的地方。仿佛过了一个世纪后,他回来了,带来了好消息和坏消息:搭帐篷的地方有,不过目测在一公里以外的谷底下面,有几棵树可以庇荫。

在我半信半疑地朝那几棵树移动的过程中,被一片巨石滩挡住了去路;我的腿已经僵硬地几乎无法下蹲。两人在前进十几步之后果断放弃,这番。也许,惟一合理的选择是继续前进,用身体产生的热量让我回温。这时长沼说了一句话:“It’s all in your mind (一切皆在你的头脑中)。” 让我恍然相信意志力的力量可以帮我做到一切。

说起防水化,我对这三个字可谓毫无意识!以往的雷雨,我都任凭着自己的路线图,裤子和背包湿掉。“失温”在我心中一直是个太遥远的词,它只属于珠穆朗玛和泰坦尼克号。我的麻木不仁和轻敌险些让我付出了重大的代价。

前进了一个世纪。

雨是会吸魂的。它有呼吸,有情感,有侵入性。体温只是我们脆弱的保护伞。人的皮肤固然防水,但是面对雨水海水这些可温柔可参保的液体的时候,我们必须以最谦卑的心态承认自己的渺小和人体的不完美。

回想科罗拉多栈道上的一路,自然界虽说让人顿生孤独感,但对自己都是善意,友好的。山火没有烧过来,大雪没有下过来。没有遇到熊和山狮,没有崩石和泥石流,没有风灾和沙尘暴,几英里就有合适的水源,十几英里就有适合扎营的平地;下暴雨时常有山林庇护;坡不太陡,路不太难,全程属于class 1级别。当我自以为是地认为自己懂得如何和大自然相处时,当我自鸣得意地嘀咕她的智慧能量和善变时,当我妄自尊大地享受她的恩惠而忘却她的参保时,这场雨下得正好,洗去了我的全部骄傲。

这种意识会伴随我走完科罗拉多栈道和太平洋山脊。之后的每一次出行,那么是简单的单日徒步,我也会带上雨具。背包的外置防雨罩,已经进化成了内部塑料内胆–我一直都没有把它取出来。

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夜行记:此次一共有3次在黑夜里用头等行走的经验。因为白天也走了一天,而且往往是已经连续行走了数天,所以夜行给我的体会是非常,非常的累。不过头等逼迫我把注意力放在脚下,而不是东张西望,倒是效率颇高。遇到过一对CDT夫妇,一天一夜走70多英里,我觉得我起码得先完整地休息两天才能搞强度那么高的徒步(几乎是越野跑了)

山路是家,是港湾。有洁癖?可大自然能脏到哪里去呢?

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在科罗拉多的整个夏天,我只遇到了18个thru-hiker, 在此写下他们的名字:Wesley, Cole, Jasper, 长沼商史,Eric, Gunbi, Dave, Paul, Traveler (以上9人是solo);两对couple, 分别来自北卡和路易斯安娜,不知道名字。一对高中的好朋友, Alex and Thomas. 最大的组合是Manimal三人组。

7次补给,5次搭车: 最难忘的是遇上一对传教士夫妇。在放我下车之后,他们为我祷告,给我传教,还把收藏了10年的新约记录本给了我。虽然是重了点,但是这本《新约》我一直当护身符一样地放在身上。上图左边的那对夫妇则是一车就把我载了40迈,送到了Gunnison. 右图站在长沼身边的是Edward, 临行还送了我们两瓶免费的啤酒。我把其中的一瓶一直被了70迈,从Silverton一直背到了终点。

另外要感谢的,就是在黑鹰山搭救我的那一队自行车队。有趣的是,长沼在第二天遇到了他们,这群人把我的各种迷路囧事统统透露给了人家。

最后一晚扎营的时候,遇到了一个小小的夏令营的营地。两个领队都很年轻,那个男孩也提到了《走入荒野》。这本书在旅途上被卫斯理,王阳,和长沼都提到过。

旅途最后一天的惊喜,就是迎面而来的那50多名山地自行车手,他们要在一个星期内骑完我用一个月走完的旅程。了不起,英雄们!

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栈道奇迹的放置者和准备者,被称为“栈道天使”。天使们都是义务为徒步者服务的志愿者,他们的帮助形式有许多种:有的人会为徒步者准备这种出其不意的”宝盒“,有的人会在栈道旁做食物烧烤分给过路人,有的人会为徒步者接收补给包裹,有的人会把家里的后院腾出来给徒步者搭建帐篷,有的人会开车帮助徒步者往返补给地点,有的人会处理协调失踪徒步者的搜救工作,甚至有的人会敞开自己的家门,让徒步者沐浴,洗衣服,在自家的房间里休息。几乎徒步者的任何需求,这些”天使“都会有求必应。

天使的出现,也是很随缘的。有时候,路上遇到的一个单日徒步者,在他自己毫不知情的情况下,就有可能成为”天使“:只要他为徒步者施予了,付出了,他的所作所为就会成为一个“栈道奇迹”。不管是一个巧克力棒,还是一瓶水;长距徒步者是需要自己自足的,是不能指望别人来供给自己的,但若有他人愿意无私的把它的资源分享给你,他就成为了你的天使,不带引号。

总部老大比尔帮我联系的这位栈道天使“苹果大叔”,是一位“职业天使”,也是科罗拉多栈道上唯一活跃的一位志愿者。他在整个栈道最为干涸的第18段搭建了一个蓝色大棚子,下面摆放着零食,水,急救药品,指南书,地图,最神奇的是他竟然有办法冷冻了一箱冰淇淋!

苹果大叔当天把我从Gunnison市送回栈道,又开着他的越野车到他的蓝色大棚那里等了我几小时。苹果说他每年夏天都会在这里驻扎6星期,帮助经过的徒步者,山地自行车手,甚至是骑马者和牛仔。而这辆越野车,也是他风尘仆仆地从俄亥俄州一路开过来的;如此往复,已经六年了。我不由得肃然起敬。

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我走入所谓的“荒野”,并没有抱着什么大的期望。寻找所谓的人生意义,对我而言终究会落空。我喜欢行走,喜欢自然,喜欢呼吸大山里的空气,仅此而已。当然,在行走的时候,我也确实发现了一些除人生意义之外的其他东西。几年前校内上流行过一篇文章,说是女孩要拥有“能让双脚坚定踏实地站立在大地上”的东西。不管这是不是我此行的目的,我想我已经慢慢地获得了这种能量。

以身体上的痛苦去换来精神上的愉悦,我觉得值得。与松林,雪山,溪流,白云作伴的每个白天和夜晚,我觉得值得。在栈道上,我读过了今生精力最充沛和心情最愉悦的一段时光。

旅途中最感动的一个瞬间,是在和苹果大叔分别的时候。他说:I can already tell, you are gonna make it to Durango.

失温,迷路,雪地,这些都是我在途中学到的经验。以后再走长距,我会更加坚定,更加自信。最坏的事情要尽量避免;但若遇到了,去迎接它,然后让这段回忆成为宝贵的财富。

到达Durango 2013年7月21下午,经过30天栈道上的跋涉,我来到了科罗拉多西部的小镇Durango, 为此行画上了一个圆满的句号。当时我背着圣经的《新约》,背着Edward送我的啤酒。在栈道尽头,将啤酒喝完,是这次旅途结束最好的庆祝。

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